Как организовать блок пост для служебных собак. Дрессировка караульных собак. Требования к размещению поста караульной собаки

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Выберите OSSO Fashion Mimi Litter SPA WC CLOSET Аквагрунт АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА БлохНэт max Верный друг НАТУРАЛЬНАЯ ФОРМУЛА Чика Chomper Earthborn Holistic VITA PRO RIO Hello PET N 1 СЕВАвит ANKUR Bewi Cat Crazy Dog DOGMAN Euracon Pharma GmbH EVERYDAY Hokamix. INSPECTOR Katrin Luxsan MEGLIUM Mon Ami Mr.Fresh NORTHNATE PERFECT FIT Puffins Pussy cat STOP-СПРЕЙ Unitabs Аванпост Биовакс БлохНэт max Вака Доктор ZOO ЗУБОЧИСТИКИ ИН-АП комплекс Инсектал Ме-О Мурзик УМНЫЙ СПРЕЙ ЦАМАКС ЧИСТОТЕЛ Чистый хвост - 1st Choice 8 in 1 AA Acana All Cats All Dogs All Puppies Alleva Holistic ALMO NATURE AlpenHof AMIGO Animal Play ANIMONDA aniVital Api-San AQUAEL Aquarium Pharmaceuticals AQUATLANTIS Arden Grange AROMADOG AROMATICAT Banters Barking Heads Bayer Beaphar Beeztees Belcando BERKLEY BEST BEST CHOICE Betta O Bewi Dog Bio-Groom Biofan BioMenu Biomill Blitz Bosch Bozita BraVa BRIT Brooksfield BUDDY BUFFET CareFresh Carnilove CAT LUNCH Cat Step Cat`s Best CC-CAT Cesar Ceva Chomper CIBAU CIMIAO CitoDerm Clan Family Classic Pets Cliny COLLAR Country Farms Croci CROCKEX WELLNESS DAJANA DeliPet Dezavid Dezzie Disney Dog Fest Doglike Dog`s Menu Dr Alders Dr. Elsey’s Dr.Clauder`s Ecopet Edel Cat Edel Dog Ekokorm Eukanuba Eurolitter EverClean Extreme Classic Farmina FAUNA INTERNATIONAL FeliCat FELIX Ferplast Fida Fiory FITMIN Flexi Flufsan FREEGO Fresh Step Frontline FUN CAT FUN DOG FURminator Gamma Gelacan Gemon GEORPLAST GIGWI Gimborn GIMPET Gina GLAMURR GO! Golden Eagle GOOD CORN GOOD DOG GoSi GRAND PRIX Grandorf GRAU Great Canadian Green Farm(Иванко) Green Fort GreenLineGroup HAILEA Happy Cat Happy Dog Happy Jungle Hartz Hau-Hau Herba Vitae HERBAX Hill"s HOMECAT Homefish HOMEPET Hunter I.P.T.S. IAMS Ibbiyaya IMAC Imperials INTER-ZOO Inukshuk Iv San Bernard JBL JELLY-FISH JR FARM JUWEL JW Pet Company Karlie Karmy KeratinComplex Kong Kotoff KREDO KRKA Kruuse Laguna LAVA Le Artis Lechat Leonardo Lion Manufactory Little one LOOFA Makar MARCHIORO Mars MATISSE MEOWING HEADS) Merial MI-MI Midwest MILORD Mjau Moderna Molina MON AMI Mon Tero (Мон Теро) MONGE Moser MOSQUITALL MPS Mr. ALEX Mr.Gee mrBruno Ms.Kiss NATURAL GREATNESS Natures Miracle Nature’s Protection NekiZoo NERO GOLD NOBBY NOVARTIS NOW FRESH NUTRAM OdorGone ONTARIO ORGANIC PETS Organix Orijen OSSO Fashion OUT! Padovan Paragon Pedigree PENN-PLAX PerseiLine Pet-Home Petibon Banquet PETIT Petreet Petstages PETTO Pfizer PitchDog Polidex Prestige (Versele-Laga) Pretty Pet PrettyCat PreVital PRIDE Prime Ever PRIMORDIAL Pro Pac PRO PLAN ProBalance PRODAC PROLAPA Pronature PROPS ProSeries PROХВОСТ PULLER PURINA Pussy-Cat R2P Realtree Red Oak Relaxivet Rena REPTI-ZOO RICHI ROLF CLUB Royal Canin Sanabelle Sanal SANICAT SAVARRA SAVIC Schesir Sera Serrano Sheba SIMBA Simparica SKOTCH-BRITE Snappy Tom SOLID NATURA SPA Lavish Your Pet SPORTMIX STUZZY SUMMIT Holistic Sun day Super Pet TASTY Teddy Pets Tetra TiTBiT Trainer Triol Triol by flexi(Trixie TRM Tropical tropiclean TWINS Ultima Uniclean Usond V.I.Pet Van Cat VANISH Venison VERSELE-LAGA Vitakraft VitAnimals Viyo Wanpy WC Cat/Kitten Whiskas Winner YARRAH ZIVER Zogoflex Zolux ZOO Няня ZOOExpress ZooM ZooMaster АВЗ аЙДА гУЛЯТЬ АКВА МЕНЮ Амурр Антицарапки Антицарапки Аркон Армавирская биофабрика астрафарм БАРБОСКИ Барс Барсик белком БЕЛКОМ Бератех Бобровый дворик Брава Васька Веда ВЕЛЕС ВЕЛЕС Вергас софт Верные друзья Виталайн Гамма гелакан Грин Кьюзин ГРЫЗЛИК АМ Гудмэн дарэлл ДЕРЕВЕНСКИЕ ЛАКОМСТВА ДЛЯ САМЫХ ПРЕДАННЫ ДОГ ЛАНЧ ДокторZOO Дунья Догуш ЕРМУРР Жорка Закрома Зверье Моё ЗООГУРМАН ЗООМАРК ЗООМИР Зооник Зоофантазия Зооэкспресс Интервет Каскад Катрин КАТСУ КАТСУ КлинВет котяра ЛАДИОЛИ ЛАЙНА ЛИДИНГ Милый котик МИСТЕР МЯУ МНЯМС Мон Теро МОЯ ECOФЕРМА Наша марка Не указан ночной охотник НПП Фармакс ОМЕГА NEO Оскар Пелигрин Погрызухин Престиж Прохвост ПЧЕЛОДАР Ринти РИО РОДНЫЕ КОРМА РОДНЫЕ МЕСТА Сибирская кошка СКиФФ СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ Собачья Корона стаут СЧАСТЛИВЫЕ ЛАПКИ ТАЛИСМЕД ТЕРЕМОК Теремок Терра Кот Терра Пёс Тобик-Призер ТопВет Трапеза Уют ФАВОРИТ ФАРМАВИТ НЕО Фармакс Футон - Престиж Хелвет Химола царапки Цеосан Четвероногий Гурман чика Чистые лапки ШОУ ДОГ Эколес Экопром Экси (Русская Кормовая Компания)

Способов содержания собаки на улице несколько: свободный выгул на своей территории, вольер, цепь или блок, то есть цепь, одетая на трос или проволоку. Чаще всего для крупных охранных собак используется смешанный способ. Например, днём собака находится в вольере, а ночью или в отсутствие хозяев на свободном выгуле, караулит дом. Или во время службы собака находится на блоке, который охватывает территорию, данную ей для охраны, а отдыхает она в вольере, в тёплой будке.

Про будку для собаки мы говорили раньше..html

Продолжим. ТРОС и ЦЕПЬ для алабая или кавказца, особенно молодого и рьяного, должны быть толщиной не менее 6 мм. Если проволока вместо троса, то лучше натянуть двойную «6»-рку.

Карабин, который бегает по тросу и держит цепь, лучше покупать в спец.альпинистском магазине. То, что продают в зоо-магазинах и стройматериалах — это китайское производство, придется менять каждую неделю. Можете купить целую коробку и проверить сами. Но не советую, закончится плачевно.

Существуют специальные блоки для соединения цепи и троса, но где взять подобную конструкцию для огромного молодого и мощного зверя, я не подскажу.

Итак, натягиваем трос. Трос толстый, в узлы завязываться не умеет. Чтобы затянуть его вокруг столба, например, нужно вместе с тросом купить в магазине специальное крепление, точнее 2 крепления на оба конца троса. Продается в крепежном магазине. Объясните продавцу в магазине, что вам нужно посадить собаку на блок, и грамотный продавец вам сам все подберет.

Если такого продавца вам не встретилось, продолжаем дальше. У нас уже есть натянутый трос. И карабин из альпинистского снаряжения. Проверьте в магазине, что карабин проходит в звено цепи, если на конце цепи нет проваренного кольца. Дальше цепь. Она может быть уже готовая специально для собаки. Тогда у нее на одном конце кольцо, на другом вертлюг. Как правило, к вертлюгу пристегнут совершенно не нужный вашей большой собаке карабин. Он представляет собой просто изогнутый кусок железа без пружин и застежек. Его можно использовать в хозяйстве в других целях. Или выкинуть в урну около магазина. Но есть один плюс. Вертлюг к этой цепи уже приделан и приварен. Кстати, проверьте все соединения, чтобы все, что нужно, крутилось, и каждое звено цепи было проварено, а не просто загнуто в кольцо.

Если вы не нашли специальную собачью цепь, идите в стройматериалы или подобные магазины. Там цепи разной толщины продаются метражом. Прикиньте для себя, какую площадь вы можете выделить для перемещения собаки с цепью, отсюда и выбирайте длину. Стандартная цепь 3 м. (Никогда не держите большого пса на 3-метровой цепи, прицепленной в одной точке без возможности пробежки по тросу. Он вам за это издевательство обязательно отомстит). Выбрали цепь, толщина 6 мм, продавец вам ее отрезал. Проверили, чтобы карабин для соединения с тросом проходил в звено.

Если цепь не имеет вертлюга, после нескольких оборотов собаки вокруг своей оси она вся замотается в большую кучу. Поэтому подбираем крепкий большой вертлюг. Опять два варианта. Лучше купить вертлюг цельный, проваренный, и прицепить его к цепи несложным устройством с названием «соединитель цепи». Это штучка, похожая на расщепленное звено цепи. После соединения вертлюга и кончика цепи, его нужно сплющить молотком и желательно проварить. Либо можно использовать карабин, который тоже желательно зафиксировать в застегнутом состоянии навсегда с помощью сварки. Все, что можно раскрутить, собака обязательно раскрутит и сбежит.

Второй вариант — это вертлюг сборный, он сам разбирается и вставляется в конец цепи. Опять напоминаю, проверьте, чтобы все друг к другу подходило прямо в магазине. После сборки такого вертлюга на кончике цепи его тоже нужно или заварить, или расклепать, чтобы больше он никогда не раскручивался.

Чтобы подцепить ошейник собаки к вертлюгу, нужен карабин. Тот самый, китайский, каплевидный, у которого боковая стеночка нажимается и потом фиксируется резьбовой гайкой. Это заваривать не надо, потому что вы будете ежедневно снимать собаку с цепи, пристегивать на поводок и ходить с нею гулять. Следите за этим карабином внимательно, чтобы во-время заметить неисправность и заменить его. Возможно, карабин из альпинистского снаряжения и тут вам больше подойдет.

Ошейник, последняя часть амуниции цепной собаки. Он само само собой должен быть очень надёжным: широкий, с двойным рядом дырок, с проваренным кольцом, лучше двойным, кожаный двойной или кожа-брезент. Он должен сидеть на собаке плотно, и иметь возможность как утянуть его потуже, так и расслабить. Это та часть амуниции, за которой нужно внимательно следить.

И не забудьте сразу же прицепить на ошейник бирку с номером вашего телефона. На случай побега или потери собаки. Или хотя бы просто его напишите маркером или ручкой большими цифрами.

Для прогулок с собакой вам понадобится длинная рулетка, рассчитанная именно на вашу породу собаки. Или поводок метров 5-7.

Для поездок к ветеринару на прививки или для лечения вам понадобится короткий поводок или водилка и хороший намордник, кожаный или металлический. Современные металлические намордники очень удобны для собаки, она в таком может свободно дышать и даже пить. И они обеспечивают безопасность окружающим людям и животным. Не забудьте обучить свою собаку ходить в наморднике.

Если вы гуляете в местах, где есть другие люди, другие животные, поводок ОБЯЗАТЕЛЬНО!, а также лучше использовать намордник на прогулке постоянно. Это сбережет ваши нервы и кошелек. Ребенок, случайно вылетевший из-за поворота под ноги волкодаву, будет потом заикаться всю жизнь, а вы будете оплачивать его лечение. Глухая бабушка не заметит вас с собакой до самого лобового столкновения, инфаркт, и нет бабушки. Придушенный настырный бесповодочный той-терьер может оказаться звездой породы, и вам придется долго за него расплачиваться.

Не забудьте прикупить запасные ошейник, парочку карабинов и вертлюг, чтобы под рукой всегда была замена. На втором ошейнике обязательно также укажите свой телефон. Надёжная амуниция проверенных фирм-производителей — это гарантия вашего спокойствия.

Если собака вас не слушается и вам с нею трудно гулять, спешите на уроки, учитесь управлять этой боевой машиной ДО того, как она натворит бед. Инструкторы-кинологи работают во всех городах, районах, и даже с выездом на дом. У собаки должен быть свой ветеринар и свой учитель. Вы же не сядете за штурвал самолета, не умея этого делать. Волкодав в ваших неопытных руках — это страшное боевое оружие. Помните об этом!

Как приучить собаку к цепи?

Сразу сажать собаку на цепь ни в коем случае нельзя. Во-первых, животное получит сильнейший стресс из-за неожиданного ограничения свободы, а во-вторых, собака будет стараться сорваться, постоянно лаять, скулить и выть.

К цепи животное лучше приучать в возрасте от 4 до 8 месяцев, когда питомец подрос, но еще не почувствовал свободу в полной мере. Взрослую собаку тоже можно сажать на цепь, но при любом удобном случае она обязательно убежит и поймать ее будет очень сложно.

Перед тем как ограничивать щенку свободу, наденьте на него ошейник и подождите, пока животное к нему привыкнет. Затем начните использовать поводок, а только потом сажайте на цепь. Если есть возможность, лучше оборудовать блок-пост. Для создания этой конструкции понадобится металлический трос и цепь 1,5-2 метра длиной. Трос натягивается по периметру охраняемой территории, на него крепится цепь так, чтобы она могла скользить.

Особенности воспитания собаки, сидящей на цепи

Некоторые хозяева, приучившие своего питомца к цепи, думают, что на этом процесс обучения и воспитания животного заканчивается. Но, чтобы из щенка вырос надежный охранник, ему нужно уделять внимание: заниматься физическим развитием, особенно следить за костями и мышцами задних конечностей.

Собаке, живущей на цепи, нужно уметь нападать. Она должна быть ловкой, увертливой, обладать сильной хваткой и уметь избегать опасных предметов (ножей, бит, палок и т.д.). Для этого необходимо заниматься с животным, научить его правильно бороться с человеком, посещать с ним специальные курсы и приучить его к дисциплинированности.

Перед тем как сажать собаку на цепь, позаботьтесь об содержания. У животного должна быть конура и желательно вольер. Послушного питомца ночью можно сажать на цепь для охраны территории, а днем давать возможность отдыхать в вольере.

Более удобным, чем цепное, для жизни кг работы собаки оказывается содержание на блок-посту. На блок-посту цепь скользит по на-лравляюшей между двумя опорами, в результате чего резко увеличивается рабочая зона и пес может много двигаться. Блок-пост являегся сооружением более капитальным, чем привязь, но здесь собаке удобнее жить и она гораздо эффективнее охраняет участок. Собака обитает на блок-посту постоянно, либо ее ставят туда, когда это требуется, например на ночь. В другое время собака полноценно отдыхает в жилой будке либо вольере, находящихся в укромном месте

Блок-посты различаются прежде всего по высоте направляющей: она может лежать на земле либо быть приподнята на некоторую высоту. Это различие принципиально: лежащая на земле направляющая не требует специального натяжения и не предъявляет повышенных требований к качеству опор. Однако подобный блок-пост приемлем лишь на площадках с твердым и ровным покрытием. Стоит устроить его на земле, как цепь постоянно будет путаться, цепляться за неровности, бегунок цепи станет забиваться грязью и мусором. Еще хуже другое: точка привязи оказывается ниже ног собаки, она станет путаться в цепи и травмироваться о нее при рывках, направляющая же будет работать, как пружина, отдергивая собаку. Не слишком удобно и то, что при свободно лежащей направляющей невозможно точно определить границы рабочей зоны собаки. Она может выходить туда, где ей вовсе не место, повреждать садовую растительность и т.п.
Лучше поднять направляющую на некоторую высоту, оптимальной и в этом случае является уровень холки собаки, но часто приходится делать блок на значительно большей высоте. Это неизбежно в тех случаях, например, когда собака находится на посту непостоянно и часть времени через расположение блока ходят люди и проезжает автотранспорт.
Лл-Я подвесного блока направляюпгуго приходится натягивать как можно сильнее: чем больше она провисает, тем сильнее работает в качестве амортизатора при рывках собаки. Чаще всего в качестве направляющей используют проволоку-катанку диаметром не менее 6 мм (чайте 8 мм). Для натяжки используют лебедку, специальное приспособление, позволяющее подтягивать проволоку при провисании, в крайнем случае для грубой натяжки можно применить трактор и т.п, технику. 11од-черкпсм, что стационарный натяжитель троса все равно необходим, поскольку самая толстая проволока со временем растягивается.
К сожалению, прочные полимерные тросы не подойдут и в качестве направляющей, поскольку достаточно легко истираются. Системе проволока - пепь угрожают не сголько рывки собаки в стороны, сколько постоянное трение при движении привязи, Хочется предостеречь от распространенной ошибки: ни один карабин, кольцо или цепь сами по себе не обеспечивают легкого скольжения и не являются достаточно износоустойчивыми. Постоянное трение металла о металл буквально сжигает самые толстые кольпа и карабины за весьма незна-чительный срок, оывает, что из-за истирания лопается и сама направляющая. Стоит ли описывать, что происходит в этих случаях?!
Идеальное решение данной проблемы придумано уже давно, называется это нехитрое приспособление бегунок. Он состоит из двух шарико подшипнике в, запрессованных в общую рубашку так, что проволока проходит между ними (часто специально протачивают желобок для направляющей). Правильно сделанный бегунок не застревает, обеспечивает идеальную легкость движения цепи, снашивается очень медленно. Понятно и то, что при направляющей, свободно брошенной на землю, бегунок работает значительно хуже.
Специально отметим, что чем выше опоры блока и, соответственно, выше протянута направляющая, тем сложнее работать собаке. При любом рывке возникает опрокидывающий момент, прямо пропорциональный силе рывка. Очень энергичная и сильная собака может быть буквально переброшена через голову спружинившим блоком, понятно, что это чревато в первую очередь психическими, а порой и физическими травмами, да и на желании работать такое скажется не лучшим образам.
Разумеегся, прежде чем натягивать проволоку, необходимо закрепить в фунте опоры блока и убедиться в их надежности. К опорам блок-поста, особенно высокого, предъявляются крайне серьезные требования. Направляющая может быть натянута между стенами капитальных строений, фонарными столбами или, что наиболее часто встречается, между двумя металлическими столбами, иные варианты не дают гарантии прочности! Столбы лучше не закапывать, а забивать, поскольку закопанный и даже залитый в основании бетоном столб держится в грунте хуже, особенно в песке. В зависимости от качества грунта столб забивают на разггую глубину (в песке глубже всего, в глине мельче). На глубину забивания влияет и длина столба - заглубляют не меньше 1/3длипы, но в любом случае подземная часть опоры > 80 см. Помимо этого, столбы обязательно укрепляют двумя растяжками так, чтобы в плане между растяжками и направляющей были углы, равные 120°.
Блок-постдолжен быть оборудован всеми удобствами, поскольку тут собака проводит много времени. У одной из опор (лучше дальней от места наибольшего беспокойства) следует оборудовать помост с будкой или хотя бы навесом от дождя и прямых солнечных лучей. Вообще отказываться от укрытий нельзя, поскольку дождь или, напротив, сильное солнце могут действовать на собаку очень
плохо, непосредственно снижая ее работоспособность, кроме того, она будет тратить много сил, пытаясь как-то укрыться от них. В качестве укрытия хороши большая будка без передней стенки или так называемая караульная будка трапециевидной формы, используемая в охранных питомниках.
Если блок-пост устроен на твердом покрытии, например, забетонированной или заасфальтированной полосе, поддерживать его в чистоте оказывается просто, но собака при резких движениях может повредить подушечки лап. Блок-пост с естественным грунтом и среди растительности требует более тщательного ухода. К сожалению, рано

Человек издавна использовал для охраны своего жилья и имущества некоторые врожденные особенности поведения собак, в частности способность защищать свою территорию со всем, что на ней находится. Наиболее древний и далеко не самый лучший способ охраны - вольное окарауливание поселений человека стаей собак. Собаки при этом предоставлены сами себе, практически неуправляемы и могут быть опасны не только для врагов, но и для гостей. При столкновении с вооруженным человеком часть из них неизбежно получает тяжелые травмы и даже гибнет, не умея правильно с ним сражаться.

Самый устрашающий из древних способов обороны жилья (охраной называть такой чудовищный метод даже язык не поворачивается) бытовал в период, когда каждое сколько-нибудь богатое жилище по сути являлось крепостью. Территорию окружали рвом, в котором обитали совершенно дикие собаки-людоеды, рвавшие все, что в ров попадало. На первый взгляд, надежнее охрану не придумаешь. Однако собаки эти слишком сильно озлоблены, чтобы пытаться действовать не шаблонно; они прямолинейны до крайности, а потому бороться с ними просто - ведь хладнокровный человек может просчитать все свои действия заранее. Например, можно подбросить собакам отравленное мясо; можно просто не обращать на них внимания, а преодолеть ров с помощью каких-нибудь технических средств.

При всех очевидных издержках способ этот настолько подкупает простотой исполнения, что дожил до наших дней. Правда, он претерпел метаморфозу прямо по Ходже Насреддину: тот, чтобы построить минарет, советовал вырыть колодец, а потом вывернуть его наизнанку. Преемники этой идеи, фанаты сторожевого собаководства, «вывернули» средневековый ров и получили охранный коридор. Сейчас этот способ выглядит так: охраняемый объект по периметру обнесен двойным забором, поделенным на отсеки, в которых чаще всего попарно, реже - поодиночке обитают собаки. Иногда они злобны настолько, что к ним никто не рискует заходить; пищу и воду им подают через специальную дверцу. Здесь эти несчастные «зверюги» проводят практически всю жизнь, а самые злобные из них коридор покидают лишь после смерти. Чтобы оказать ветеринарную помощь, иных из них приходится усыплять, как диких зверей в зоопарке.

Стоит ли говорить об уязвимости такого способа охраны: собак можно отравить; через коридор можно пройти поверху и т. д. Лай собак, как правило, мало тревожит обитателей охраняемого объекта, поскольку животные склонны заходиться злобным ревом даже тогда, когда кто-то просто проходит поблизости.

Сохранился до сих пор и еще один старый способ использования охранной собаки - на цепи. И приходится только удивляться, как столь неэффективный вариант охраны дошел до наших дней! Судите сами. Собака, привязанная на цепи, способна работать на очень ограниченной территории. Цепь путается, может отбрасывать прыгнувшую собаку назад, она крайне неудобна для животного. Лишь очень опытная, проведшая на цепи полжизни собака может заманить беспечного нарушителя на дистанцию броска и достать его. Более азартный молодой пес, кидаясь, сразу же показывает длину натянутой до предела цепи, после чего его остается аккуратно обойти стороной. Даже если собака привязана под самой дверью, и тогда войти в нее достаточно просто - ведь животное совершенно беззащитно перед оружием. Отравить цепную собаку также не представляет труда. Единственное, чем может быть все же полезен цепной «полкан», - это своим бешеным лаем: должен же кто-то разбудить хозяев, когда у них появятся непрошенные гости.

Еще одно немаловажное обстоятельство: собаки, посаженные на цепь в ранней молодости, неправильно формируются - у них плохо развиваются мышцы и кости задних конечностей, они не получают должного тренинга. О воспитании говорить также не приходится: раз уж владельцы решили привязать собаку, вряд ли они выберут время для ее серьезного обучения, для продолжительных прогулок. А между тем, отказываясь от обучения цепной собаки, владельцы делают большую ошибку. Это в коридоре можно использовать очень злобных, но не блещущих умом животных. Собака, работающая на мешающей ей цепи, должна уметь нападать: если она пойдет на нарушителя в лоб, то наверняка проиграет. Ее необходимо учить увертливости, правильной сильной хватке, а также умению избегать оружия.

Если уж без привязи никак не обойтись, то лучше использовать для этой цели блок-пост. Собака привязана на относительно короткой цепи, скользящей по тросу, поднятому над землей, благодаря чему радиус ее передвижения увеличивается, а цепь не путается и не мешает самым быстрым действиям. Нарушителю сложно понять, как далеко может дотянуться собака. Устройство блок-поста описано далее. (см. Схема устройства блокпоста ). Правильно сделанная конструкция малозаметна и не обезображивает территорию участка (ее можно разместить в саду или в парке и эксплуатировать без большого вреда для травы и других растений). Несколько блок-постов по периферии участка отлично заменяют охранный коридор, а преодолеть их гораздо сложнее.

Однако и при этом способе окарауливания собака все так же уязвима для яда, кроме того, при определенном умении животное можно зафиксировать за цепь. Собаку нужно научить правильно бороться с человеком, особенно вооруженным. Такое обучение предусматривает контакт с хозяином, а значит, достаточное послушание. Ведь блоки часто используют для ночной охраны объектов, а на день собак снимают и дают им возможность отдохнуть в вольерах. Естественно, снять с блока можно лишь собаку дисциплинированную, признающую власть хозяина.

Несмотря на ряд недостатков, блок-пост оказывается достаточно надежным и удобным способом охраны территории и сейчас весьма распространен.

Свободное окарауливание - один из самых сложных и в то же время наиболее эффективных способов охраны. Для этого пригодна только достаточно интеллектуальная, отлично обученная, дисциплинированная и прекрасно управляемая собака.

Преимущества свободного окараулирования очевидны. Не надо городить сооружений или приспособлений для привязи. Собака может оказаться в любом месте участка в любое время, что, несомненно, нервирует нарушителя, а значит, ослабляет его готовность к отражению нападения собаки. Атакующая собака ничем не зафиксирована, ее практически невозможно поймать. В результате риск поражения огнестрельным или холодным оружием сводится к минимуму.

Тем не менее, сохраняется опасность отравления собаки. Правда, сообразительному, хорошо дрессированному псу это грозит в значительно меньшей степени. Например, можно обучить животное есть только в одном месте. Можно приучить облаивать пищу, перед тем как взять кусок. Способ неплохой, но согласитесь, не слишком удобно бегать на улицу всякий раз, когда собака залает.

Наиболее эффективно парное свободное окарауливание. Пара собак при столкновении с человеком и даже с несколькими людьми практически неуязвима. Работающие в паре собаки устают от охраны гораздо меньше, чем одиночка, которой приходится быть постоянно в напряжении. Правда, пара требует более тонкого обучения, и дрессируют каждую из собак по-разному, но именно это и делает их атаку неотразимой.

Основного недостатка этого способа охраны - опасности отравления ядом, вполне возможно избежать, обучив животных соответствующим образом. Можно, кроме того, использовать в качестве розыскника отравленных приманок некрупную и шуструю дворнягу, которую специально не докармливают. Содержание такого четвероногого «камикадзе» в определенной степени жестоко, но, в конце концов, любая охранная собака рискует жизнью.

Полностью отучить собаку поднимать корм с земли - голубая мечта каждого владельца. С помощью таких технических средств, как радиоуправляемый ошейник и т. п., можно добиться определенных успехов. Но издержки этих «успехов» очевидны: собака, боящаяся поднимать корм на своей территории, чувствует себя неуверенно. Эта неуверенность становится составной частью поведения, что приводит и к неуверенности в своих силах вообще, т. е. к неуверенности в бою. Кроме того, животное, испытывающее постоянный стресс, достаточно рано погибнет из-за какой-нибудь болезни. Так что от мысли вымуштровать собаку, чтобы она на своем участке вообще ничего с земли не поднимала, лучше все же отказаться.

А вот отучить брать корм на чужой территории можно и необходимо. Этот навык входит в программу первоначального обучения собаки и вырабатывается, хоть и не без труда, каждым достаточно упорным владельцем. Надо ли говорить, насколько актуальна привычка не собирать съестное с земли в условиях города, где собаки могут отравиться не только пищевыми отходами на многочисленных свалках, но и проглотить приманку, предназначенную санэпидстанцией для крыс и ворон.

Вершина специализации сторожевой собаки - это, без сомнения, компаньон-телохранитель. Здесь дрессировка доведена до совершенства, собака обязана одновременно быть социально приемлемой и являться превосходным орудием обороны для хозяина. Сразу подчеркнем два ограничения: для подобной работы необходим высокий интеллект; но даже самая одаренная собака не сможет быть идеальным телохранителем, пока не станет совершенно взрослой, т. е. пока не достигнет двухлетнего возраста, а собаки крупных, медленно созревающих пород - 2,5 года.

Собака-телохранитель должна уметь моментально принимать решение в самой сложной, быстро меняющейся ситуации, выделять звуки, движения, объекты, несущие угрозу хозяину, и не реагировать на то, что не имеет отношения к делу. Непременное условие - спокойное отношение такой собаки к посторонним людям, пока они не угрожают хозяину или ей самой; безразличие к другим животным, каким бы вызывающим или привлекательным ни было их поведение. Грош цена телохранителю, который будет ввязываться в собачьи драки или бегать за течными суками.

Четвероногий телохранитель не реагирует на суету толпы на улице, но постоянно начеку: даже если пес знает приятелей хозяина, видел их сотни раз, он все равно наблюдает за их действиями и готов блокировать развитие любого конфликта моментально. При этом он прекрасно управляем, владелец может остановить его атаку: например, хозяин решил повозиться с друзьями на глазах собаки. Та, усмотрев в этом угрозу, вмешивается, но отходит в сторону по первой же команде. Правда, заниматься подобными играми на глазах у пса не стоит - совершенно ни к чему приучать его к идее, что нападение на хозяина может быть «понарошку». Не исключена возможность, что на подобные игры владельца могут провоцировать специально, чтобы обезопаситься от собаки.

Правильно обученный телохранитель реагирует не на стандартную ситуацию и не на место нападения, а на собственно угрозу. Случается, что собаки, обученные работать в стандартных условиях, могут атаковать человека только на специальной дрессировочной площадке или «воюют» со всеми, кто носит телогрейки, потому как «учебный» нарушитель одет именно так.

Разумеется, обучить собаку-телохранителя самостоятельно невозможно. Владельцу потребуется помощь профессионала, но многое он может и должен сделать сам.

Второе непременное условие - прочная цепь. Цепи со звеньями, скрученными из проволоки, крайне ненадежны: металл легко ломается на месте скруток. Пригодны либо обычные цепи со сваренными звеньями (типа колодезных), либо со звеньями, продетыми одно в одно. Надежны только сваренные или цельные кольца для привязи. Длина цепи не должна превышать 5 м, иначе она будет путаться. Особенно важно, чтобы цепь сочетала прочность и небольшой вес. Случалось видеть собак, посаженных на цепь весом едва ли не вполовину самих охранников. Бедняги не столько объект охраняли, сколько занимались тяжелой атлетикой!

Цепь привязывают к металлической трубе или к прочному столбу. Нельзя крепить цепь к будке - рано или поздно пес сдернет будку с места. Уровень привязи должен быть на линии спины собаки (в положении стоя) - тогда при резких движениях натянувшаяся цепь не опрокинет пса навзничь.

Собаке на привязи обязательно нужно укрытие. Рядом с привязью можно сделать навес, защищающий от солнечных лучей и дождя, а под ним поставить будку. Однако «хорошо одетые» собаки будкой пользуются редко - им и без того тепло. Сама будка не должна быть слишком просторной, чтобы животное могло нагреть ее теплом своего тела. Вполне достаточно, если собака помещается там, свернувшись клубком; высота будки должна примерно соответствовать росту собаки в холке.

В стенках будки недопустимы щели; крышу ее лучше сделать съемной, чтобы удобно было чистить внутри, а при необходимости продезинфицировать или обработать против насекомых. Крыша может быть плоской или наклонной, но только не двускатной: многие собаки предпочитают сторожить территорию, лежа именно на крыше будки. Пол нужно приподнять от земли и поставить на прочное основание - так он не будет отсыревать. Вход смещают в сторону, чтобы будку не слишком продувало ветром; желательно сделать еще и ветроотбойник. Неплохо поставить порожек, который помешал бы собаке вытаскивать подстилку. В качестве подстилки в холодное время лучше всего использовать солому, сухие листья деревьев; наименее пригодно в этих целях сено - оно быстро превращается в труху и гниет. Будка при уличном содержании оказывается одним из обязательных элементов обустройства нормальной жизни собаки.

Следует помнить, что нормальное положение собаки - лежачее. Если она не бегает, то лежа наблюдает за окружающим, поэтому надо сделать щит перед будкой. Забегая вперед, скажем, что щиты для лежания нужны и в охранном коридоре, и на посту: собака не должна валяться в грязи.

Устройство охранного коридора несложно. Внешней его стеной обычно служит ограда территории. Внешняя стена коридора должна быть глухой, чтобы собак не дразнили и не могли подбросить им отравленный кусок, и прочной, чтобы животные не вырвались наружу. Внутренняя стена может быть сделана из арматурной сетки или сетки-рабицы. Высота и внешней, и внутренней стены - не менее 2 м. Чтобы собаки не могли перепрыгивать через стены, ставят обращенные внутрь отбойники. Еще один отбойник, но повернутый наружу, помешает нарушителю преодолеть коридор.

Ширина коридора - 2-4 м. Весь коридор делят на отсеки длиной 50-70 м специальными перегородками, желательно глухими. Сетчатые перегородки провоцируют собак из соседних отсеков на выяснение отношений и отвлекают от основной задачи. Учтите, что собаки могут ломать о сетку зубы и даже ухитряются наносить друг другу достаточно тяжелые травмы.

Отсек делают с таким расчетом, чтобы собака видела его полностью по всей длине, т. е. на изогнутых участках отсеки должны быть короче. Каждый отсек оборудуют своей дверью, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств можно было быстро войти к любой собаке. Дверь обязательно открывается вовнутрь. Можно предусмотреть в двери отдельный небольшой люк для подачи корма и воды.

При постоянном содержании собак в коридоре будка нужна обязательно, а при их постановке на часть суток следует устроить хотя бы навес. Необходимо также сделать все, чтобы собаки не подрывали стены коридора. Для этого можно их основание залить цементным раствором или вкопать горизонтально сетку.

Чтобы в дожди коридор не превращался в ров с грязью, нужно засыпать его щебнем или забетонировать. Кстати, в забетонированном коридоре подкопов можно не опасаться вовсе. А вот асфальтом для этой цели лучше не пользоваться - в жару он выделяет летучие канцерогенные смолы.

Блок-пост обычно делают так. На расстоянии 30-50 м друг от друга глубоко вкапывают две металлические трубы, швеллера или тому подобные опоры, их основание обязательно заливают бетоном. Между опорами натягивают проволоку-катанку так, чтобы она не провисала. Лучше всего натянуть проволоку на уровне холки собаки или чуть выше (на высоте 0,7-1,0 м). Если проволока создает неудобства для передвижения по участку людей, можно поднять ее на большую высоту, но не стоит прокладывать ее по земле - цепь будет двигаться с трудом, а собака может поранить лапы.

По проволоке скользит бегунок, состоящий из пары подшипников и петли для крепления карабина. Цепь крепят на блок только посредством бегунка, но никак не через кольцо: от постоянного трения даже самое массивное кольцо перетирается. В какой момент оно лопнет, предсказать невозможно, но это произойдет обязательно. Длина цепи для собственно привязи собаки составляет не более 2-3 м.

На рабочей территории блока ничто не должно мешать движению собаки. Теневой навес устраивают рядом с одной из опор. В ряду блоков рабочие зоны не перекрываются, чтобы не провоцировать драки между собаками. Проходы между рабочими зонами делают незаметными для посторонних.

Для свободного окарауливания территорию планируют так, чтобы собаки не могли попасть в запретные для них зоны. При формировании ландшафта следует учесть, что даже самая умная собака в запале работы не станет различать, где растут любимые цветочки хозяина, и может пробежаться именно по ним. На вольно работающей собаке не должно быть ни шлейки, ни ошейника: не стоит давать злоумышленнику шанс поймать собаку. Если участок слишком открытый, стоит устроить пару навесов.

И при вольном окарауливании, и при работе на блок-посту удобнее всего во внерабочее время содержать собаку в вольере. Там она должна чувствовать себя комфортно. Вольер должен быть достаточно прочным, чтобы собака не могла оттуда выбраться.

Существует много различных конструкций вольер. Выбор той или иной из них зависит от местных условий и наличия строительных материалов. Наиболее распространен вольер площадью 2 х 3 м. Крыша односкатная (передняя стенка выше задней), пол с небольшим уклоном вперед, бетонированный или дощатый; передняя стенка из прутка или сетки. Сетка-рабица наименее пригодна для строительства вольера, поскольку собаки достаточно легко ее расплетают, ломая при этом зубы. Использование оцинкованной сетки недопустимо. Лучший вариант - арматурная сетка: она удобна для монтажа, долговечна, да и зубам собачьим не повредит.

Бетонированный пол закрывают деревянными щитами, чтобы собака не лежала на холодном. Съемные деревянные щиты облегчают уборку, а при необходимости - дезинсекцию и дезинфекцию. В задней части вольера устраивают кабину либо ставят будку с ветроотбойником. Высота задней части должна быть такой, чтобы человек мог стоять не сгибаясь. Стены делают из прочного материала без щелей: караульной собаке не страшен мороз, но она может простудиться на сквозняке даже в летнюю жару. Крыша защитит животное от прямых лучей солнца и от дождя.

В средней полосе передняя стенка вольера должна быть ориентирована на юго-восток или восток - тогда собаке будет сухо и тепло. При ориентации на юг вход надо притенять, на запад - ставить ветроотбойник перед вольером. При северной ориентации передней стенки вольер обычно превращается в промозглый полутемный склеп. Дверь вольера должна открываться только внутрь. В противном случае хозяин рискует получить удар дверью: выскакивая наружу, собака не будет дожидаться, пока он отойдет в сторону. Задвижка должна обязательно иметь фиксатор - это не позволит собаке изнутри открывать ее.

При любом способе окарауливания собаке постоянно нужна чистая вода. Можно обойтись миской, но гораздо удобнее наливать воду в ведро, подвешенное на уровне груди пса. Вода сохранится чистой; емкость нельзя перевернуть или специально выплескать воду лапами, что частенько от скуки делают молодые собаки. Вода должна быть и в вольере (зимой вместо нее дают чистый снег).

Кормить собаку там, где она работает, не всегда удобно - сытое животное малоактивно. Собак, работающих на блок-посту и вольном окарауливании, кормят в жилом вольере спустя час после окончания работы. Привязных и живущих в коридоре собак кормят непосредственно на рабочих местах. Для кормления используют алюминиевые, металлические или чугунные миски, установленные на специальные подставки, чтобы их невозможно было опрокинуть.