Ночная съемка 6. Ночная съемка. Как получить правильную экспозицию

Всем, привет. Просмотрев информацию о поисковых запросах по теме фото, я решил немного осветить вопрос ночной съемки не зеркалку. Действительно, фотография на улице или дома не требует от фотографа никаких навыков, можно просто использовать режим авто, а вот если нужно сфотографировать ночной город или салют, или фаер шоу, или портрет на фоне заката стандартных режимов недостаточно, и приходится что-то мудрить. Что и как мудрить я постараюсь описать в этой статье.

1. Теория ночной съемки

Начинаем с теории. Проблема съемки ночью заключается в том, что часть объектов слишком светлая, а часть наоборот провально темная. Кроме этого масла в огонь подливает еще и вспышка, которая нужна в некоторых случаях, когда нам нужно сфотографировать людей на фоне вечернего города. Но начнем с более простых вещей.

Что бы например сфотографировать ночной город, идеально использовать штатив. Штатив нужен нам для того, что бы выставить в камере сравнительно длинную выдержку. Если штатива нет, но есть стабилизатор в объективе и вы готовы не дергать руками, то можно и без него. Комфортная выдержка для съемки на широком угле (для панорамной съемки города желательно использовать фокусных расстояния в пределах от 18 до 35 для кропа, для обычного китового объектива это не проблема) может быть в рамках 1/50-1/60 и короче. Если же в объективе есть стабилизатор, то можно снимать и на 1/30-1/40. Если же руки при съемке не дрожат совсем , можно пробовать снимать и на 1/10-1/20. Если город хорошо освещен, то даже на ISO в пределах до 800 уже можно снимать, если же света немного, ISO придется поднимать и до 1600 и 2000. Поскольку мы снимаем в темное время суток, я рекомендую диафрагму открывать на максимум, в китах это значение f3,5.

Настройки камеры: f3.5, 1/40, ISO 1600. Снимал с рук.

Для получения снимков с минимальным количество шума, рекомендуется использовать штатив. Тогда выдержка может быть и 1/5 или даже несколько секунды, значение ISO в свою очередь снижаем к минимуму.

Если вы хотите сфотографировать, например, фаер шоу , при этом что бы исполнитель его не был сильно размыт на снимках, то значения выдержек лучше делать короче, хотя бы 1/60-1/80.

Настройки камеры: f4.5, 1/50, ISO 2000. Снимал с рук.

По началу покажется что все это очень сложно, и сделать хорошие снимки салюта или ночного города будет очень тяжело, но если вы поймете теорию и получите практический опыт, то будете очень быстро подбирать нужное значение всех параметров. На самом деле обычно приходится менять только ISO. Теперь переходим к усложнению задачи.

3. Ночная съемка зеркалкой со вспышкой

Если вы хотите сфотографировать людей в ночное время суток, но фотографии на которых видно только лица засвеченные вспышкой вам не нравятся, тогда читайте как сделать снимки более привлекательными. Думаю для простоты восприятия опять распишу по пунктам.

1. Включаем в камере режим M.
2. Выполняем пять пунктов из раздела 2.
3. Настраиваем вспышку в режим M.
4. Делаем пробный снимок.

Сделав пробный кадр вы должны теперь регулировать не только общую экспозицию при помощи ISO, но и мощность вспышки. Обратите внимание, на то, что мощность вспышки напрямую зависит от расстояния до лиц людей. Если общая экспозиция хорошая, а лица засвечены, то делаем вспышку менее яркую, а если лица не достаточно подсвечены, то ярче.

Настройки камеры: f4.5, 1/40, ISO 1600 + встроенная вспышка. Снимал с рук.

Оцени пост!

Чтобы шансы на успех были максимальными, настройки фотоаппарата для ночной съемки должны быть тщательнейшим образом отрегулированы. В этой статье мы рассмотрим настройки, которые помогут ночным фотографам максимально полно раскрыть свой потенциал.

Вооружившись этими знаниями, вы сможете незамедлительно приступить к выбору многочисленных настроек, предлагаемых вашей камерой. Это поможет сэкономить время, минимизировать шанс совершения ошибки и оптимизировать рабочий процесс.

Настройте и забудьте

Если у вас уже был цифровой фотоаппарат раньше, вы должны в общих чертах представлять себе интерфейс и системы меню, предназначенные для управления этим чудом современной техники. В противном случае вам придется потратить немного времени на чтение инструкции, чтобы ознакомиться с терминами и условными обозначениями, с которыми вы встретитесь при использовании графического пользовательского интерфейса и клавиш управления.

Система меню на современных зеркальных камерах может выглядеть довольно устрашающе, со всевозможными опциями для каждого параметра. Не беспокойтесь из-за этого: 90% опций вам никогда не понадобятся, а для большей части параметров нужно оставить настройки по умолчанию.

Чем проще, тем лучше

Простота во всем – эти слова должны стать вашей мантрой.

Первый шаг в настройке цифровой камеры при ее первом включении – это установка корректной даты, времени и местоположения. Эта информация, наряду со многими другими параметрами, включается в EXIF метаданные файлов, полученных с помощью аппарата.

Следовательно, важно убедиться, что эти данные внесены точно и правильно, так как они помогут вам отсортировать фотографии в архиве. После того, как вы перенесете снимки с камеры на компьютер, эти метаданные помогут найти фотографию по названию.

Можно также добавить к атрибутам имени файла название модели камеры и оригинальный формат файла. Если указать сначала год, потом месяц, а потом день, то все фотографии будут располагаться в хронологическом порядке.

Просто посмотрев на имя файла, можно быстро сказать, на какую камеру был сделан снимок, когда, и какой тип файла использовался фотографом изначально.

Также при желании можно включить в метаданные снимка значок авторского права, имя и электронный адрес автора. Таким образом, ваше имя и контактные данные будут доступны каждому, кто захочет купить или использовать ваши фотографии, а также будет четко обозначено, что эти изображения принадлежат вам.

Здесь можно видеть пример информации, хранящейся в файлах цифровой камеры. Сюда входит информация об экспозиции, режиме экспозамера, используемом объективе и многое другое.

Следует всегда форматировать карту памяти, прежде чем приступить к съемке, а лучше делать это перед каждой сессией. Форматирование лучше производить непосредственно в фотоаппарате, а не на компьютере, планшете или другом устройстве – это позволит избежать ошибок при сохранении файлов. Перед этим не забудьте убедиться, что вы сохранили все снимки на компьютере, иначе вы рискуете потерять их навсегда!

Берем управление в свои руки

Итак, подготовительный этап завершен, можно переходить непосредственно к настройке.

Здесь нужно определиться, как вы будете использовать фотоаппарат, чтобы выбрать подходящие параметры. Подумайте, что вы будете снимать, будете ли заниматься пост-обработкой снимков. В частности, для ночной фотосъемки понадобятся следующие часто используемые и важные настройки:

Режим съемки

Меню экспозиции или колесико для переключения режимов в фотоаппарате позволяет регулировать настройки экспозиции. Как правило, режимы экспозиции обозначаются буквами M, A, S и P, которые обозначают Manual (ручной режим), Aperture priority (приоритет диафрагмы), Shutter priority (приоритет выдержки) и Program (программный режим). Подробнее о режимах съемки фотоаппарата можно прочитать в .

Переключатель режимов на Nikon D7100, на котором четко обозначены режимы M, A, S и P

Вы можете управлять экспозицией одним из трех способов: настраивая диафрагму на объективе, изменяя время выдержки или задавая значение светочувствительности ISO на камере.

Те, кто раньше пользовались полностью ручными пленочными фотоаппаратами, обычно выбирают для ночной съемки ручной режим, который позволяет самостоятельно устанавливать все три параметра экспозиции. Также хорошо подойдет и режим приоритета диафрагмы. Это означает, что вы устанавливаете определенное значение диафрагмы для объектива, например f8, а камера автоматически выбирает время выдержки для того, чтобы получилась правильная экспозиция. Приоритет выдержки и программный режим, в свою очередь, не очень подходят для данного конкретного вида съемки.

Настройки качества изображения

Из-за множества смешанных источников света ночью лучше снимать в RAW-формате. Он обладает рядом преимуществ, о которых мы писали в статье .

Съемка в RAW-формате дает вам полный контроль над обликом и атмосферой ваших фотографий. При пост-обработке снимков в RAW-формате можно регулировать настройки и цвета.

Если вы снимаете в JPEG или TIFF формате, то цвет обычно интегрирован в файл, и изменить его в готовом снимке бывает практически невозможно. Также RAW файлы обладают более широким динамическим диапазоном, чем JPEG, и используют до 16 бит информации для каждого канала цветности – красного, голубого и зеленого. Это позволяет намного точнее снимать высококонтрастные сцены, где разница между освещенными и затемненными участками очень велика.

В JPEG-формате используется только 8 бит информации для каждого цветового канала, что равняется примерно 17 миллионам оттенков. Эта цифра на первый взгляд кажется большой, но на самом деле при таком количестве доступных цветов могут возникнуть полосы при переходе цветов или другие эффекты, негативно влияющие на качество фотографий.

Преимуществом JPEG-файлов является их малый размер. Это позволяет хранить больше снимков на карте памяти. Однако уменьшение размера происходит за счет сжатия изображения с потерями многих важных деталей. При более пристальном рассмотрении эти потери становятся видны.

Если вы все же хотите снимать в JPEG-формате, выбирайте максимальное качество изображения, чтобы минимизировать видимые артефакты, вызванные сжатием снимков.

RAW-файлы, в свою очередь, могут сниматься без сжатия, что означает огромный размер изображений, особенно при разрешении более 24 мегапикселей.

Также в RAW-формате может использоваться алгоритм сжатия, который делает размер файлов меньше, но без визуальных потерь качества. Это означает, что в готовых снимках никаких артефактов будет не видно. Для многих именно такой вариант съемки является оптимальным.

Цветовое пространство

По умолчанию используется цветовое пространство s-RGB. Adobe RGB теоретически обладает большим цветовым диапазоном, но он более сложен в работе. В принципе, s-RGB будет вполне достаточно.

Режим экспозамера

Баланс белого

Режимы фокусировки

Эта настройка зависит от того, какой объектив вы используете, с автофокусом или ручным фокусом. С автофокусным объективом лучше использовать режим покадровой фокусировки, а не непрерывной. При непрерывной (или следящей) фокусировке аппарат постоянно будет пытаться удержать фокус. В условиях ночной съемки при слабом освещении это делать сложнее, и батарея из-за этого будет разряжаться быстрее.

После того, как система автофокуса «поймала» объект съемки, переключайтесь в режим ручного фокуса, чтобы объектив не продолжал поиск или не пытался перенастроить фокус в тот момент, когда вы будете нажимать клавишу спуска.

Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700. Выбран режим следящего автофокуса, который, скорее всего, вы не станете использовать для ночной съемки.

С объективом без автофокуса, соответственно, придется выбирать режим ручной фокусировки.

Во многих ситуациях при ночной съемке, например, при съемке городских пейзажей или съемке под широким углом просто установите объектив на «бесконечность». Если вблизи камеры нет никаких объектов, глубины поля резкости должно быть достаточно для того, чтобы весь кадр был в фокусе.

Еси перед камерой есть какие-либо объекты, и вам нужно максимально увеличить глубину поля резкости, вы можете выбрать гиперфокальные отметки, которые есть на многих объективах с ручным фокусом.

Объективы без микропроцессора

Если вы используете объектив с ручным фокусом без микропроцессора, удобно будет запрограммировать фокусное расстояние и максимальное значение диафрагмы непосредственно в самой камере, если такая опция поддерживается. Так, на аппаратах Nikion обычно можно запрограммировать до десяти наборов настроек для разных объективов. К тому же их можно вынести на одну из настраиваемых функциональных клавиш для быстрого выбора при смене объектива.

Когда вы вручную добавляете информацию об объективе, камера автоматически записывает фокусное расстояние и значение диафрагмы в метаданные EXIF. Например, в данном случае занесены данные для объектива Nikkor AIS 135mm f2.8. Это очень удобно, если вы захотите позже вспомнить эту информацию.

Стабилизация изображений

Поскольку при ночной съемке вы будете делать большую часть снимков со штатива, все опции стабилизации изображений лучше отключить. В зависимости от модели камеры, эта функция может отключаться либо с помощью кнопки на объективе, либо через меню. Включенная опция стабилизации изображений, когда камера находится на штативе, заметно ухудшает качество снимков.

Настройки светочувствительности

Значение светочувствительности ISO лучше установить вручную, выбрав минимальное значение из возможных, отключив режим Auto ISO. Выбирая базовое значение светочувствительности, которое обычно составляет ISO100, вы минимизируете уровень шума на снимках. Это не всегда возможно, и в некоторых случаях вам придется увеличить значение .

Система подавления шумов

Как правило, современные камеры предусматривают два варианта подавления шума: для высокого значения ISO и для долгой экспозиции. Снижение шума при высоком значении ISO требуется только в отдельных ситуациях, например астрофотографии. Обычно это нужно при значении ISO более 1600, что встречается довольно редко.

Подавление шума долгой экспозиции применяется при выдержке более одной секунды. Это позволяет снизить шум от перегрева сенсора и позволяет убрать «мертвые» пиксели. В то же время, при включенной опции подавления шума камере требуется в два раза больше времени для обработки каждого снимка, а батарея быстрее разряжается.

Оба варианта подавления шумов можно использовать при пост-обработке снимков, так что в процессе съемки эти опции можно отключить для экономии времени и аккумулятора.

Пользовательское меню

Пользовательское меню

Большинство аппаратов позволяют вынести часто используемые функции отдельно, в так называемое «пользовательское меню». Это очень удобная функция, обеспечивающая быстрый доступ к часто используемым опциям.

Настройки дисплея

ЖК-дисплей является важным инструментом для проверки правильности фокусировки, настройки цвета и параметров экспозиции. Поскольку ночная съемка происходит при низкой освещенности, яркость дисплея можно убавить до минимума.

После того, как вы сделали снимок, увеличьте его на дисплее, чтобы убедиться, что фокусировка выполнена корректно. Для проверки экспозиции используйте на дисплее.

Брекетинг экспозиции

Данная опция позволяет сделать серию последовательных снимков с разными настройками экспозиции. Это не только дает возможность выбрать лучший снимок, но и позволяет объединить несколько фотографий в одно изображение с большим динамическим диапазоном.

Для ночной съемки попробуйте использовать следующие настройки брекетинга: -2 ступени, -1 ступень, нормальная экспозиция, +1 ступень, +2 ступени, итого пять последовательных снимков с разными настройками экспозиции. Более подробно про брекетинг экспозиции можно почитать .

Виртуальный горизонт

Данная функция позволяет выровнять линию горизонта. Она может оказаться очень удобной при ночной съемке, так как в условиях низкой освещенности горизонт видно плохо. Также эта функция помогает убедитья, что вертикальные линии, например, здания будут прямыми на снимке.

Настройки выдержки

Большинство ночных фотографов используют от одной до десяти секунд, в то время как современные камеры предлагают максимальное время выдержки до 30 секунд. Если вам требуется больше времени, используйте режим Bulb, позволяющий увеличить время выдержки пока вы будете удерживать клавишу спуска затвора. Естественно, при этом лучше пользоваться дистанционной клавишей спуска или функцией таймера.

Итак, мы вкратце рассмотрели большинство функций, настройка которых понадобится при ночной фотосъемке.

Простые и короткие советы по ночной фотосъемке, а так же несколько способов сделать ночные снимки интереснее. От установок фотоаппарата, до идей снимков при низкой освещенности.

Итак, рассмотрим основные установки, правила и техники.

1. Для хорошего снимка – максимальное качество файла

Если вы хотите получать качественные ночные снимки, то вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов. RAW особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью особенно насыщенные, а так же легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке.

2. Используйте штатив для получения резких снимков

Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата. Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.

3. Выберите место заранее

Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

4. Используйте «золотую середину» при выборе диафрагмы

При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» — обычно это от f/8 до f/16, но здесь нет точного закона. Золотую середину имеет смысл выяснить опытным путем для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные объективы не всегда дадут лучшую картину на минимальных и максимальных значениях диафрагмы. Используя «середину» вы подстраховываете себя и увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок.

5. Установки камеры для ночной фотосъемки

Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат. Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.

6. Как получить эффект « звезды »

Зажимание диафрагмы (в районе f/16), не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость и на переднем и на дальнем плане, но так же позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды, что придает ночным снимкам особую атмосферу.

7. Ночная композиция

Внимательно проанализируйте сцену, перед тем как сделать снимок. Какие части в темноте? Какие наоборот освещены слишком ярко. Как это отобразится на вашем снимке? Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Не стесняйтесь пользоваться зумом или ногами, чтобы найти точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где не будет ¾ кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.

8. Используйте « Mirror Lock — Up »

При ночной фотосъемке, важно исключить малейшие сотрясения камеры. В том числе и те, что происходят в момент поднятия зеркала в зеркальном фотоаппарате. Так что настоятельно рекомендуется использовать режим «Mirror Lock — Up » — предварительный подъем зеркала (обычно живет где то в дополнительных настройках).

9. Не трогайте камеру !

При использовании длительной экспозиции, даже нажатие на кнопку спуска затвора способно испортить снимок. Если камера имеет возможность управления через пульт дистанционного управления, воспользуйтесь ею. Если нет, используйте встроенный таймер отсрочки для спуска затвора. Ночные снимки редко требуют спешки и мгновенной реакции.

10. Креативные идеи для съемки людей

Обычно, посторонние люди в момент фотосъемки нам мешают. Но когда речь идет о ночной съемке, то толпы людей могут наоборот внести разнообразие и некий шарм. Если люди неподвижны, их можно использовать как «силуэты». Если находятся в движении, то при выдержках примерно в 1/4-1/2 секунды, можно получить интересный эффект «творческого размытия» подчеркивающее движение.

11. Какое ISO лучше

Выбор ISO зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для городских сцен с большой выдержкой, при использовании штатива, можно выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить максимум деталей. Если же вы снимаете что то, что даже ночью требует относительно короткой выдержки, то используйте максимально большое ISO, на которых ваша камера выдает снимки хорошего качества. Кроме того помните, что очень длительные выдержки приводят к нагреву матрицы фотоаппарата, и это может привести к значительному шуму даже на небольших ISO.

12. Motion blur снимки

Категория снимков с «размытым движением» способно превратить одну картину в другую. И этого очень легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и длительной выдержки. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд и отдельные огни фар проезжающих автомобилей превратятся в огненные и световые реки.

13. Ручная или автоматическая фокусировка ?

Лучше всего использовать и то и другое. Используйте автофокус чтобы навести резкость, а затем переведите камеру на ручной, чтобы удержать его. Тогда ваша камера не будет пытаться «охотится» за каждым объектом, если освещение изменится и вам не придется фокусироваться заново каждый раз, когда вы делаете пробные кадры и подбираете оптимальные значения экспозиции для снимка. Если же сцена слишком темная для того, чтобы автофокус «зацепил» объект, то используйте только ручной фокус или Live View если камера позволяет делать это.

14. Время для ночной фотосъемки

Разное время позволяет получить разный эффект. Любопытно, что лучшим временем для ночной фотосъемки, не всегда является глубокая ночь. Зачастую интересные снимки получаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, но небо еще не до конца потемнело. Комбинация электрического и остатков естественного освещения поможет вам создать по настоящему уникальный снимок. Глубокой ночью вам вряд ли удастся заснять красивые облака, хотя вечером это вполне возможно. Посмотрите, как меняется один и тот же кадр, в зависимости от времени. Какой лучше? Сложный вопрос – решать вам.

15. Баланс белого для ночной фотосъемки

Если вы используете автоматический баланс белого, то ваша камера может сыграть с вами злые шутки, так как в ночных условиях, ей сложно принять решение, какой баланс белого будет правильный. Чтобы быть более уверенном в результате, используйте ручной баланс. Попробуйте установку «облачно» (Cloudy ~ 6000k) если вы хотите получить более теплую, желтоватую картинку или «искусственное освещение» (Tungsten ~3200K) чтобы получить более холодную картинку.

16. Отключите стабилизатор

Image Stabilisation (IS) – любой стабилизатор изображения, будь он в объективе или на камере, предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны

17. Как снимать «звездный след»

Эффекты

Zoom эффект. Особенно интересен когда вы снимаете движущиеся огни. Попробуйте начать съемку на «коротком» конце объектива и пока затвор отрыт, плавно зуммируйте до «длинного» конца. Или наоборот. Сложно предсказать, что получится в конце, но эффект может оказаться очень интересным.

20. Использование подсветки

Безлунной ночью, когда вокруг только деревья и скалы и нет никакого освещения, можно помочь себе подсветкой. Обычные фонари в зависимости от температуры света (обычная лампа, диод, галогенка и т.п.) позволят вам получить разные по цвету и восприятию эффекты.

Для того чтобы полноценно использовать подсветку

• Прибудьте на место заранее, еще до темноты, чтобы выбрать композицию
• Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив для начала f8 и 120 секунд выдержки и начинайте экспериментировать с подсветкой, диафрагмой и выдержкой.
• Если вы пользуетесь фонариком, то не оставляется его неподвижным. Плавно водите из стороны в сторону, что даст более естественный эффект и лучшую подсветку.

21. Держите камеру в холоде, а батареи в тепле

Зимой, в холод, аккумуляторы разряжаются очень быстро. Особенно когда вы снимаете с длительной выдержкой. Чтобы не оказаться с разряженной камерой в самый неподходящий момент – держите в тепле 1-2 запасных аккумулятора. Чтобы у вас была возможно заменить их, если основной сядет. Кроме того, избегайте частого перемещения самой камеры в из холода в тепло, это может привести к образованию конденсата и запотеванию линз, а в особо печальных случаях — к выходу из строя электроники.

22. Немножко про п ост обработку

Когда вы откроете свой RAW файл с Lightroom или Adobe Camera Raw, первым делом займитесь подбором баланса белого (температуры). Затем перейдите к настройками Vibrance и Saturation чтобы сделать снимок более насыщенным. Но не перестарайтесь. Recovery – поможет вам вернуть к жизни «засвеченные» участки.

Ночная фото-съёмка часто кажется начинающему фотографу чем-то особенным. Фотографии ночного города завораживают яркостью огней и отражений, но все попытки съёмки ночного города приводят начинающего фотографа в недоумение - даже если в вашем фотоаппарате есть режим ночной портрет, понять как им пользоваться бывает довольно сложно...

Фотографии ночного города можно снимать даже фотокамерой сотового телефона. Это нормально если вы экспериментируете или снимаете ради забавы. Но если вы хотите сделать фотографию ночного города, которую не стыдно показать друзьям или поместить в фоторамку и повесить на стену в спальне, то вам сначала нужно узнать, подходит ли ваш фотоаппарат для ночной съёмки...

Фотоаппарат для ночной съемки

Для ночной съёмки не нужно специально покупать или какой-то с заоблачными . Для начала подойдёт "мыльница", даже не имеющая режима ночной съёмки. Однако, не любая мыльница подходит для съёмки ночного города!

Затвор вашего фотоаппарата должен отрабатывать очень длинные выдержки (десятки секунд, а ещё лучше минут) - это достаточное и, пожалуй, единственное требование, необходимое для качественной ночной съёмки. Это вам и придётся проверить. Проще всего эту информацию найти в инструкции к фотоаппарату. Но даже не заглядывая в инструкцию, вы легко можете это проверить, установив самую длинную выдержку в режиме М. Если выдержки заканчиваются буквой В или Bulb, то у вас проблем с ночной съёмкой не будет.

Для ночной фотосъёмки больше всего подходит фотоаппарат в
котором есть ручная длительная выдержка.

Ручная длительная выдержка, обозначается B (Bulb) - затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остаётся открытым пока вы не отпустите кнопку.
Например, если вы будете удерживать кнопку спуска затвора в этом режиме 10минут, то выдержка составит как раз эти 10минут.

В некоторых фотоаппаратах нет необходимости удерживать кнопку затвора всё время - первое нажатием кнопки открывает затвор, а второе нажатие его закрывает.

Если в вашей камере нет ручного режима М, то вы можете проверить фотоаппарат на пригодность к ночной съёмке в любом режиме творческой зоны - Tv(S), Av(A) и даже Р. Если в вашей камере нет ручных режимов установки экспозиционных параметров, а зайдя в тёмную комнату без окон (ванную, например) вы видите, что фотокамера в автоматическом режиме может установить выдержку длиннее 15′′, при этом вы можете отключить фотовспышку - у вас очень большие шансы получить неплохие фотографии ночного города.

Eсли затвор вашего фотоаппарата не может отрабатывать такие длинные выдержки не спешите унывать - есть один приём, о котором вы узнаете чуть ниже, когда будете изучать настройки фотоаппарата для ночной фотосъёмки.

Объектив для ночной съемки

Миф о том, что для ночной фотосъёмки обязательно нужен не имеет под собой абсолютно никаких оснований! Если вы внимательно прочитали о том, какой фотоаппарат подходит для ночной съемки, вы уже догадались, что экспозиция при ночной съёмке обеспечивается очень длинной выдержкой, а вот диафрагму вы можете использовать для управления так же как и при обычной съёмке, в зависимости от сюжета ваших ночных фотографий.

Кстати, при фотосъёмке в городе, в качестве жёсткой опоры можно использовать ограждения: перила, балюстрады, парапеты и даже толстые ветки деревьев. Для этого сшейте небольшой мешочек из плотной ткани и неплотно наполните его сыпучим материалом - теперь достаточно положить этот мешочек на любую жёсткую опору (даже не очень ровную), а сверху вы легко сможете установить камеру неподвижно.

Фотография ночного города справа сделана фотоаппаратом, установленным на перила моста. Красивые полосы света вдоль дороги - это фары проезжающих машин, размытые длинной выдержкой!

Для фотосъёмки ночного города светосила объектива не имеет решающего значения. Гораздо важнее при съёмке в ночное время обеспечить
неподвижность фотокамеры - вам нужен штатив или жёсткая опора.

Настройка фотоаппарата для ночной фото-съемки

Вы уже догадались, что главное в ночной съёмке - длинная выдержка и неподвижность фотокамеры.

Если ваш фотоаппарат может автоматически отрабатывать довольно длинные выдержки (не менее 15′′), то оптимальным режимом для фотосъёмки ночью будет режим В режиме приоритета диафрагмы вам не придётся долго думать, какие экспопараметры выбирать - вы управляете глубиной резкости, а выдержку фотоаппарат установит автоматически! Если вы не снимаете ночной портрет, то фотовспышку лучше выключить.

Если ваша камера имеет только автоматические режимы, но может обеспечить длинную выдержку, для съёмки ночного города лучше использовать режим пейзаж - в этом случае фотоаппарат отдаёт предпочтение длинной выдержке и не включает фотовспышку.

Ночная фотосъёмка в режимное время

Что же делать если затвор вашего фотоаппарата не способен отрабатывать длинные выдержки? Забыть о ночной фотосъёмке?

Нет! Примените простой приём профессиональных фотографов: проводите ночную съёмку в так называемое РЕЖИМНОЕ ВРЕМЯ. Режимное время - это вечернее время, когда солнце уже скрылось за горизонт, но света ещё достаточно, чтобы не использовать очень длинные выдержки.

В режимное время, обычно, уже включаются фонари и вы сделаете отличные кадры вечернего города. Использование экспокоррекции с небольшой недодержкой кадров позволит сгустить ночные краски и добавить ощущение ночи, в тоже время, огни не будут пересвечены.
Вечерняя съёмка не менее эффектна, чем ночная!

При съёмке со штатива или устойчивой опоры всегда отключайте и устанавливайте задержку срабатывания затвора. Длинные выдержки сами по себе добавляют шумы к вашим ночным фотографиям, поэтому старайтесь использовать самые маленькие значения После съёмки кадра с длинной выдержкой не забывайте, что камере нужно примерно столько же времени для записи снятого кадра на карту памяти.

Использовать автофокусировку или фокусироваться вручную зависит от многих параметров, поэтому совет один: если ваша камера фокусируется при недостаточном освещении так, как вам нужно - используйте автофокус, иначе переходите в режим ручной фокусировки.

Ночная съемка людей - ночной портрет

Ночная съёмка людей отличается от съёмки ночного города. Главная особенность при съёмке ночного портрета заключается в разной экспозиции фотомодели и фона. Именно по этому принципу и работает режим "Ночной Портрет".

В режиме ночной портрет, несмотря на то, что автоматически включается фотовспышка, выдержка всё равно остаётся очень длинной. При фотосъёмке ночного портрета главный объект (человек) освещается фотовспышкой. Мощности встроенной вспышки хватает для освещения объекта съёмки на расстоянии до 3х-5ти метров. Чтобы фон не остался чёрным, нужна длинная выдержка, как если бы мы снимали ночной город.

Режим НОЧНОЙ ПОРТРЕТ можно назвать режимом фотосъёмки с двойной экспозицией

В режиме ночной портрет мы получаем фотографию, на которой люди на переднем плане экспонированы светом фотовспышки с очень короткой выдержкой, равной длине импульса фотовспышки. При этом для проработки фона, до которого "недостаёт" вспышка, мы используем длинную выдержку, как при съёмке ночного города.

И если вы не хотите получить смазанный фон из-за дрожания фотоаппарата во время экспонирования фона на длинной выдержке , то штатив или жесткая опора необходимы, несмотря на то что вы включили фото-вспышку.

Если в вашем фотоаппарате нет режима "Ночной Портрет", но есть ручные режимы установки экспозиции - снимайте в режиме приоритета диафрагмы с включенной фотовспышкой. При этом выдержка будет установлена в зависимости от освещения фона, а мощность автоматической фотовспышки будет настроена по фотомодели и вы легко получите снимок с разной экспозицией фона и модели.

ВНИМАНИЕ!
В некоторых фотоаппаратах режим приоритета диафрагмы с
включенной фотовспышкой имеет два варианта настроек выдержки:

1. Фиксированная выдержка - затвор переходит в режим X-sync. В этом случае устанавливается самая короткая выдержка для съёмки с фотовспышкой, например 1/200сек.

2. Автоматический режим - выдержка устанавливается в зависимости от
освещения сцены. Этот режим как раз и подходит для ночной съемки людей.

Частая ошибка при съёмке ночного портрета

Увлёкшись съёмкой ночного портрета не забывайте критически оценивать фон!

Яркие огни на заднем плане могут легко испортить ваш снимок - такие огни будут притягивать внимание зрителя, в то время как ваша любимая девушка на фоне ночного города останется малозаметной:о(

Наведите курсор мышки на фотографию слева и оцените разницу!

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки - значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно - «построил кадр и нажал на кнопку» - то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант - тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору - крышу автомобиля или край окна - и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена - ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения .

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Сюжет	Выдержка	Значение диафрагмы	Чувствительность (ISO )
Праздничный фейерверк
Аттракционы
Дорожный траффик
Футбол на стадионе	1/125 секунды
Вспышка молнии	В режиме «Bulb»
Выступление на сцене	1/60 секунды
Рок-концерт	1/125 секунды
Подсвеченный собор	4 секунды
Полнолуние	1/250 секунды
Пейзаж, залитый лунным светом
Небосвод в сумерки	1/30 секунды
Ночной небосвод

Насколько длинной должна быть выдержка, чтобы красиво размыть движение?

Ночная фотография: размываем движение.

Легковые и грузовые автомобили могут разрушить композицию снимка, если вы снимаете днём. Ночью их движение превращается в преимущество.

Перемещающиеся фары и задние огни изображаются на фотографии красными и белыми лентами, пронизывающими всё изображение. Такой эффект неожиданно превращает высокоскоростные магистрали в съёмочную площадку. Чтобы достичь его, необходимо установить в меру длинную выдержку.

В данном случае выдержка зависит от того, насколько быстро едут автомобили, и насколько большая часть пространства «помещается» в кадр. В любом случае действует общее правило: чем длиннее выдержка, тем лучше.

Тогда ленты получаются на снимках более широкими и непрерывными. Для среднестатистической городской улицы подойдёт выдержка равная 20 секундам (но не забудьте о штативе!). Если на дороге установлен светофор, его сигналы помогут вам понять, в какой момент начать экспонирование кадра, чтобы охватить весь период движения.

Как мне установить достаточно длинную выдержку?

Простейший способ - выбрать режим съёмки «Av». Затем с помощью колёса управления, расположенного позади кнопки спуска затвора, настроить самое большое значение диафрагмы, которое допускает ваш объектив (обычно между f/22 и f/32).

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой - 1/8 секунды.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой - 15 секунд.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой - 30 секунд.

В этом режиме для большинства цифровых зеркальных камер максимально доступная длина выдержки - 30 секунд. Чтобы появилась возможность снимать с более длинными выдержками, переключите режим съёмки на «M» («Ручной режим»).

Вы также можете использовать режим «Bulb», удерживая открытым затвор до тех пор, пока зажата кнопка дистанционного спуска затвора (статья о том, ). Возможно, вам понадобится нейтральный (ND) фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего на светочувствительный сенсор.

Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?

Ночная фотография: правильная чувствительность.

Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.

Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.

Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика - на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).

Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.

Когда повышать чувствительность?

Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.

ISO в ночной фотографии - ISO 100.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии - ISO 100 + вспышка.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии - ISO 1600.

Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).

Длинная выдержка

Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.

Правильные значения ISO для ночной фотографии - настройте ISO 100.

На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой - нормально экспонированной - без каких-либо изменений чувствительности.

Что такое цифровой шум?

Все цифровые камеры ошибаются - изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.

Что такое цифровой шум - ISO 100.

Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора - цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.

Что такое цифровой шум - ISO 1600.

Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.

Управляем балансом белого

Ночная фотография: как избежать ужасных оттенков.

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого .

В стандартном режиме (автоматический баланс белого - «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: неверный цветовой оттенок. Снимок «оранжевит».

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: ручная настройка баланса белого.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: настройки, сделанные вручную, выровняли цветопередачу.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать - установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём - указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно - задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах . Настройка камер других производителей может немного отличаться.

1. Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
2. Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
3. Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» - обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ - фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого - баланс белого определён автоматически

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого - баланс белого настроен вручную.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Творческое применение вспышки для ночной фотографии

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета

Когда использовать вспышку?

Снимки, сделанные с применением вспышки, могут вызвать разочарование. Свет вспышки меняет атмосферу освещения, делая объект съёмки слишком светлым, а фон слишком тёмным. По этой причине вместо применения вспышки повышают чувствительность.

Однако, повышение чувствительности недостаточно для укорачивания выдержки или сужения диафрагмы в целях получения более чёткого изображения. Здесь удобна встроенная вспышка.

Вспышка необходима при портретной съёмке в условиях низкой интенсивности освещения. Снимаемый объект можно «заморозить» даже при экспонировании в течение нескольких секунд.

Штука в том, что необходимость использования вспышки в указанном случае менее очевидна. Срабатывание вспышки комбинируется с длинной выдержкой. Это особенность приёма.

Этот приём получил название «медленная синхронизация». Он просто реализуется на вашем цифровом зеркальном фотоаппарате со встроенной вспышкой.

Когда использовать вспышку «на отражение»?

Отражение светового потока, производимого внешней вспышкой - ещё один прекрасный приём создания естественных фотографий в условиях низкой интенсивности освещения. Он особенно хорошо работает при портретной съёмке, равномерно освещая лицо модели и скрывая тот факт, что вспышка вообще используется.

Как применять вспышку «на отражение» - прямой свет

Поток отражённого от близлежащей стены или низкого потолка света шире и слабее, чем исходный и ограниченный размерами головки внешней вспышки. Но исчезают густые тени с чёткими краями. Они являются следствием светового потока, «выпущенного» прямо на объект съёмки.

Как применять вспышку «на отражение» - отражённый свет

К сожалению, вы не сможете использовать «на отражение» встроенную вспышку. Вам понадобится дополнительно приобрести совместимую с вашей камерой вспышку с наклоняемой головкой. Она устанавливается в разъём «горячий башмак» («hot shoe»).

Как настроить режим медленной синхронизации?

В режиме медленной синхронизации фотоаппарат устанавливает выдержку нужной длины для нормального экспонирования фона и рассчитывает мощность импульса вспышки, чтобы в достаточной степени осветить объект съёмки на переднем плане.

Вспышка отключена

Вспышка включена

Вспышка сработала в режиме медленной синхронизации

Объект съёмки получился не размытым благодаря свету вспышки, а фон нормально проэкспонирован (сравните со случаем, когда вспышка срабатывает в обычном режиме).

Чтобы включить , установите режим работы вспышки на «Медленная синхронизация» («Slow»). В камерах Canon всё, что вам нужно сделать, так это установить колесо режимов съёмки в положение «Av» и поднять встроенную вспышку. Если у вас фотоаппарат другого производителя, посмотрите инструкцию.

Когда штатив не используется, установите такое значения диафрагмы, обычно, вращая колесо управления под большим пальцем, чтобы соответствующая ей выдержка не была слишком длинной. Начиная с некоторой выдержки фон будет изображаться размытым и, чем длиннее будет выдержка, тем сильнее «размоется» фон.