Kako snimiti sliku zvjezdanog neba na android telefonu. Kako snimati noćno nebo

Nekoliko ljudi me je zamolilo da napišem jednostavan vodič o tome kako slikam noćno nebo. Ionako nisam astrofotograf i nemam posebnu skupu opremu. Upravo sam pročitao nekoliko članaka, našao mračno mjesto na obali i pokušao dati sve od sebe.

U svakom slučaju, evo kako sam to uradio.

1. Šta vam treba

Potrebna vam je kamera sa ručnom kontrolom ekspozicije. Većina SLR fotoaparata ima funkciju koja se zove "Bulb" (B, Bulb) i to je upravo ono što nam treba.

Trebat će vam i daljinski upravljač ili teter da biste smanjili podrhtavanje fotoaparata tokom snimanja.

Definitivno će vam trebati stativ.

2. Odabir tačke snimanja

Što je mjesto tamnije, to bolje. Zvijezde padalice u vašem dvorištu su moguće, ali za najbolje rezultate najbolje je odabrati lokaciju udaljenu od gradskih svjetala. Ova svjetla imaju tendenciju da degradiraju kvalitet slike i čine zvijezde manje vidljivim.

3. Postavke kamere

Prvo pokušajte koristiti objektiv sa širokim otvorom blende. U mom slučaju to je bio Sigma 28mm objektiv sa f/3.5.

Drugo, postavite ISO kamere na visoku vrijednost. Pokušao sam snimati i na 1600 i na 800 ISO i postigao dobre rezultate u oba slučaja.

Treće, da biste izbjegli tragove zvijezda (što znači kretanje zvijezda zbog rotacije Zemlje), trebali biste koristiti pravilo 600, koje je vrlo jednostavno: podijelite 600 žižnom daljinom sočiva koje koristite. U mom slučaju, podijelio sam 600/28 = 21,42 (što znači da mogu ostaviti zatvarač otvoren 21 sekundu i izbjeći zamućenje zvijezda).

Na kraju, postavite objektiv na ručni fokus i fokusirajte se na beskonačnost (ovo će biti simbol na kraju reda brojeva na vašem objektivu).

4. Snimite okvir

Postavite svoj fotoaparat na stativ i snimite najmanje 5 uzastopnih kadrova zvijezda koristeći ispravnu brzinu zatvarača (izračunato korištenjem pravila 600). Nemojte pomicati kameru na drugu tačku niti mijenjati postavke dok ne završite s ovom serijom slika.

Savjet: Svaki put kada završim jednu takvu seriju, stavim ruku na prednji dio objektiva i slikam. Na ovaj način znam da je okvir koji je potpuno crn kraj serije.

5. Obrada slike

Nemojte se obeshrabriti ako ne vidite boje na snimku. Ovo je u redu. Morat ćete nacrtati boje u Photoshopu ili nekom drugom uređivaču slika.

Prije svega, trebate spojiti slike. To znači da jedna slika treba biti postavljena na druge (ne na sve, već samo na one koje pripadaju istoj seriji). To možete učiniti pomoću besplatnog programa pod nazivom Deep Sky Stacker. Samo koristite standardne postavke programa. Konačna slika će biti velika TIF datoteka koju koristite za povlačenje boja u Photoshopu.

Zatim otvorite ovu TIF datoteku u Photoshopu i prilagodite krivulje i nivoe. Možete pratiti ovaj jednostavan video vodič:

Uređujem i plave, crvene i zelene boje u nivoima kako bi magline bile vidljivije.

To je sve.

Evo originalne slike i konačnog rezultata.

Fotograf, bloger i putnik Anton Yankovoy nastavlja da priča o karakteristikama snimanja zvezdanog neba i noćnih pejzaža.

Postoje dva glavna pristupa noćnoj fotografiji:

1) padajuće statične zvijezde, kada ih na konačnoj slici vidimo isto onako kako ih naše oko percipira – u obliku mnogih tačaka na nebu;

2) snimanje staza pomoću vrlo malih brzina zatvarača, pri čemu fotografija bilježi putanju kretanja zvijezda po nebu oko južnog ili sjevernog pola svijeta.

Pogledajmo svaki od njih detaljnije...

Padajuće statične zvijezde

U astrofotografiji, vođeni paralaksni nosač se koristi za snimanje statičnih zvijezda, zvjezdanih jata, galaksija, maglina i još mnogo toga. Paralaksni nosač je takav nosač, čija se jedna od osi može postaviti paralelno sa osom svijeta, usmjerena na Sjeverni pol. Vođenje je proces kontrole i korekcije praćenja kamere ili teleskopa za kretanje nebeskih objekata - obično kao rezultat dnevne rotacije neba - tokom ekspozicije.

Naravno, sve je to vrlo zanimljivo, ali iz nekog razloga mi se čini da većina običnih fotografa nema takve posebne uređaje, pa ćemo u ovom članku razmotriti snimanje samo pomoću običnog stativa, a oni koje zanima astrofotografija će lako pronaći mnogo informacija o ovoj temi na internetu.

Dakle, šta trebamo znati da bismo snimili sliku sa statičnim zvjezdanim nebom bez traga? Najvažnija stvar koju treba zapamtiti je jednostavno pravilo od 600, a to je sljedeće: ako podijelite 600 sa žižnom daljinom vašeg objektiva (ekvivalent kamere od 35 mm), dobićemo maksimalnu brzinu zatvarača pri kojoj zvijezde na nebu izgledaju kao tačke , ne crtice. Dakle, za objektiv od 15 mm, maksimalna brzina zatvarača pri snimanju statičnih zvijezda bit će 600 / 15 = 40 sekundi, a za objektiv od 50 mm - 600 / 50 = 12 sekundi.

Na osnovu ovog pravila postavljamo rezultujuću brzinu zatvarača u aparatu i, ako je moguće, ostavljamo otvor blende što je moguće više otvoren, što bi dalo prihvatljiv kvalitet slike. Sada samo treba da izaberemo ISO vrednost pri kojoj ćemo dobiti uravnoteženu eksponiranu sliku.

Bilješka. Blokiranje ogledala može značajno povećati oštrinu ekspozicije uporedive po trajanju sa vremenom pozicioniranja ogledala (~1/30 do 2 sekunde). S druge strane, podrhtavanje ogledala je zanemarljivo za brzine zatvarača koje su mnogo duže; kao rezultat toga, blokiranje ogledala nije kritično u većini slučajeva kada se snima noću.

Snimanje staza

Snimanje rotacije zvezdanog neba zahteva najduže ekspozicije - od 10 minuta do nekoliko sati, u zavisnosti od žižne daljine i dužine putanje koje želite da dobijete na slici. Tačnu vrijednost brzine zatvarača je teško izračunati, može se odrediti samo na osnovu vašeg lično iskustvo i željene dužine staze. Na primjer, znam da je objektivu od 50 mm potrebno vrijeme ekspozicije od 20–40 minuta za pjesme koje su lijepe po mom ukusu, objektivu od 24 mm potrebno je oko 90–120 minuta, itd.

Postoje dva glavna pristupa snimanju takvih scena:
1) snimanje u jednom kadru;
2) snimanje kontinuiranog niza slika sa njihovim naknadnim spajanjem u specijalizovanom softveru.
Donedavno, gotovo svi fotografi koji su željeli uhvatiti kružnu rotaciju zvijezda na slici koristili su prvi metod. Toplo preporučujem drugu opciju. Ali da biste sami odlučili šta je za vas bolje, pogledajmo sve nedostatke prvog i prednosti drugog pristupa.
Dakle, nedostaci snimanja u jednom kadru:

• teškoća izračunavanja ispravnog para ekspozicije, u kojoj bi slika bila uravnotežena i u sjeni i na svjetlu. Tužno je pronaći preeksponiranu ili nedovoljno eksponiranu sliku čak i nakon polusatnog izlaganja, a da ne spominjemo ekspozicije koje traju nekoliko sati;
• koristeći čak i najmodernije digitalna tehnologija pri ultra dugim ekspozicijama na slikama se pojavljuje jak, ponekad jednostavno nepodnošljiv, digitalni šum (čak i pri relativno niskim ISO vrijednostima);
• visok rizik kretanja sa tako dugim ekspozicijama;
• ako ne primijetite na vrijeme kako vam se prednja sočiva zamaglila, pišite izgubljeno.

Prednosti snimanja serije snimaka sa relativno velikim brzinama zatvarača i njihovog kombinovanja u jedan kadar:

• jednostavnost izračunavanja parova ekspozicije za snimke s kratkom brzinom zatvarača (obično ne više od 30–60 sekundi), što će činiti našu seriju;
• isključivanje mogućnosti preekspozicije/nedovoljne ekspozicije;
• relativno neprimjetan digitalni šum na slikama, koji nakon spajanja svih okvira postaje još ujednačeniji, ako ne i potpuno nerazlučiv;
• pri odabiru okvira za završno šivanje možete jednostavno isključiti slike sa pokretom ili zalijepiti samo onaj broj koji je snimljen prije/poslije promjene kamere. Dakle, potpuno smo osigurani od ovog problema;
• mogućnost kontrole dužine zvjezdanih staza. Ako nam se ne sviđa prevelika dužina putanja zvijezda na konačnoj slici, možemo jednostavno isključiti neke od slika iz serije, mijenjajući tako dužinu staza;
• kao rezultat, dobijamo ne samo jedan završni kadar sa zvjezdanim stazama, već i veliki broj slike sa statičnim zvjezdanim nebom, od kojih neke mogu biti vrlo uspješne;
• ako tokom snimanja serije nismo primijetili kako se prednja leća zamaglila, tada možemo koristiti samo uspješne okvire prilikom šivanja, isključujući neispravne;
• moguće je koristiti seriju dobijenih fotografija za montažu video zapisa sa brzim kretanjem zvijezda po nebu.

Bilješka. Kada snimate niz noćnih snimaka, ne zaboravite da poništite postavke kamere za smanjenje šuma duge ekspozicije, inače će se brzina zatvarača koju postavite udvostručiti (druga polovina brzine zatvarača će biti smanjenje šuma, oduzimanjem mape šuma od slike uzeli ste).
Kao što vidimo iz ovog poređenja, prednosti drugog pristupa su mnogo veće. Ostaje samo razaznati nekoliko nijansi snimanja takvih serija. Za početak, vrijedi napomenuti da ih je poželjno snimati u RAW formatu s dupliranjem u JPG niske kvalitete, kako bi kasnije bilo lakše i brže eksperimentirati sa šivanjem različita količina okviri bez njihove preliminarne skrupulozne konverzije. Ako govorimo o trajanju ekspozicije, onda lično savjetujem korištenje brzina zatvarača izračunate prema pravilu 600 za snimanje serije noćnih snimaka.
Zatim postavljamo sve ostale parametre ekspozicije - ISO i otvor blende, povezujemo programibilni kabl za otpuštanje na kameru, što je već opisano ranije, postavljamo minimalni interval između snimaka (1 sekunda) i broj snimaka u seriji (ako je postavljeno na 0, onda će se snimanje nastaviti neograničeno, sve dok se baterija u fotoaparatu ili u kablu ne isprazni). To je sve! Pritisnemo dugme "Start" i smestimo se kako bismo udobno proveli narednih nekoliko sati.

Pronalaženje polova

Ako želite da dobijete izražene krugove rotacije na slici, onda objektiv treba da bude usmeren ka polarna zvijezda(na sjevernoj hemisferi) ili Sigma oktant (na južnoj hemisferi). Za snimanje pejzaža sa zvjezdanim nebom, dobro je posjedovati osnovna znanja iz astronomije, posebno da biste mogli odrediti smjer Zemljine rotacije u odnosu na zvjezdano nebo.

Budući da većina stanovništva koje govori ruski živi uglavnom na sjevernoj hemisferi i putuje po njoj, pogledajmo prvo to.
Zbog rotacije Zemlje oko svoje ose, čini nam se da se kreće zvjezdano nebo. Na sjevernoj hemisferi, ova rotacija je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu oko tačke koja se zove Sjeverni pol svijeta. Blizu ove tačke je Severnjača.

Svima je poznato da se Zemlja okreće oko svoje ose u periodu od ~24 sata. Okreće se za oko 0,25° u minuti. Dakle, za jedan sat za svaku zvijezdu dobije se luk od 15 stepeni. Duži je ako je zvijezda na većoj udaljenosti od Polarisa.
Sjevernjača je superdžin, ali nije uvijek lako pronaći je, jer je udaljenost od nje do Zemlje 472 svjetlosne godine. Stoga, da biste pronašli zvijezdu Sjevernjaču, prvo morate odrediti karakterističnu konfiguraciju sedam svijetlih zvijezda sazviježđa Veliki medvjed, nalik na kutlaču (asterizam Big Dipper), a zatim kroz dvije zvijezde zida lopatice nasuprot drške, mentalno nacrtajte liniju na kojoj pet puta odložite udaljenost između ovih ekstremnih zvijezda. Približno na kraju ove linije nalazi se Sjevernjača, koja je ujedno i najsjajnija u sazviježđu Malog medvjeda, također slična kanti, iako nije toliko izražena i uočljiva na nebu.

Sjevernjača se uvijek nalazi iznad sjeverne tačke horizonta na sjevernoj hemisferi, što joj omogućava da se koristi za orijentaciju na tlu, a po visini iznad horizonta možete odrediti na kojoj geografska širina nalazimo se.

Da li želite da uporedite Severnjaču sa Suncem? pa ona:

• 6 puta teži od Sunca;
• više od Sunca 120 puta;
• zrači toplotu i svetlost 10.000 puta više od Sunca;
• baš kao Sunce, žuto.

Ali zrak svjetlosti sa Sunca stiže do Zemlje za samo 8 minuta, a sa Polara - za 472 godine, što znači da u današnje vrijeme vidimo zvijezdu kakva je bila u vrijeme Kolumba.

Južni pol mira

Na južnoj hemisferi, jedina zvijezda koja upućuje na južni pol svijeta je Sigma Octanta. Ali se također jedva razlikuje i uopće se ne izdvaja od ostalih zvijezda, tako da ga je apsolutno nemoguće koristiti u navigacijske svrhe, poput Sjevernjače u sazviježđu Malog medvjeda. Položaj ove zvijezde može se odrediti samo korištenjem sazviježđa Južnog krsta, čija duga traka pokazuje na južni nebeski pol (linija povučena kroz gama i alfa južnog križa otprilike prolazi kroz južni nebeski pol na udaljenosti od 4,5 puta više od udaljenosti između ovih zvijezda).

Južni krst (lat. Crux) je najpoznatije sazvežđe na južnoj hemisferi i ujedno po površini najmanje sazvežđe na nebu. Graniči se sa sazviježđima Kentaur i Mukha. Četiri sjajne zvijezde formiraju lako prepoznatljiv asterizam. Sazviježđe je lako pronaći na nebu: nalazi se u blizini magline Ugljena vreća, koja je golim okom vidljiva kao tamna mrlja na pozadini Mliječnog puta.

Korisni programi

Primjeri rada

Da vas inspirišem, pored mog rada, daću primer još 10 najbolje fotografije zvijezde koje sam uspio pronaći na internetu. Eksperimentirajte i uspjet ćete!

© Chris Grey | Fotografija - pobjednik fotografskog konkursa National Geographic - 2009

© Tom Lowe | Fotografija - Dobitnik nagrade astronomski fotograf godine - 2010 | 32 sek, f/3.2, ISO 3200, 16 mm AF (Canon 5D Mark II + Canon EF 16–35 mm f/2,8 L USM)

© Mark Adamus; najsjajnija tačka - planeta Jupiter | 45 sekundi, f/2.8, ISO 3200, 16 mm FR (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 16–35 mm f/2.8 L USM)

Zaključak

OK, sada je sve gotovo! Sada znate šta su zvezde, sa čime jedu i kako ih snimati. Bit će mi drago svim pitanjima i komentarima.
U zaključku želim reći: osim što je noć odlično vrijeme za fotografiranje, to je i nevjerovatno, mistično vrijeme kada možete biti sami sa sobom, pobjeći od svakodnevice i svjetske vreve, uroniti u mračni ponor kako bi ponovo razmislili o životnim vrijednostima.i samo pogledajte svoje biće izvana.

© 2018 stranica

Altair, Vega i Ras Alhague

Mnogi ljudi koji se dive zvezdanom nebu u vedroj noći imaju želju da fotografišu prizor koji su videli. Nažalost, ovi pokušaji daleko nisu uvijek okrunjeni uspjehom, pogotovo jer osoba koja je navikla da fotografiše isključivo danju uz višak svjetla često uopće ne razumije na koju stranu da pristupi snimanju u ovako naizgled nepovoljnim uvjetima. Međutim, lakše je napraviti prekrasan noćni snimak bogatih boja, dobro definiranih sazviježđa i bjelkaste trake Mliječnog puta koja prelazi nebo nego što se na prvi pogled čini, a u ovom članku pokušat ću pokriti praktičnu stranu problema što je moguće jasnije. Napominjem da ne govorimo o visokoj astrofotografiji, već o običnom snimanju zvjezdanog neba u kontekstu pejzažne fotografije. Detaljno snimanje objekata dubokog svemira (galaksije, magline, kvazari itd.) zahtijeva vrlo specifične vještine i alate, dok je ukrašavanje noćnog pejzaža općim snimkom Mliječnog puta u moći svakome.

Postoje dvije vrste fotografija sa zvjezdanim nebom. U prvom slučaju, zvijezde su predstavljene kao zasebne tačke, tj. tačno onako kako ih vidimo pravi zivot. Za dobijanje takvih fotografija koriste se relativno kratke ekspozicije (po noćnim standardima) - do 30 s. U drugom slučaju koriste se vrlo duge ekspozicije - do nekoliko sati (ili se niz kratkih ekspozicija kasnije spaja posebnim programom) - i zbog rotacije Zemlje, zvijezde uspijevaju pratiti duge svjetleće tragove u nebo, koje se okreće oko nebeskog pola. Takve slike izgledaju vrlo neobično, ali ja lično preferiram prvu vrstu fotografija, jer su realističnije i istovremeno umjetničkije. A kako su, osim toga, i tehnički mnogo jednostavnije, radi se o dobijanju takvih slika, tj. prikazujući zvezde uslovno fiksne, razgovaraćemo.

Oprema

Kamera

Trebat će vam kamera s velikim senzorom (crop faktor ne više od 2) i ručnim postavkama ekspozicije, tj. SLR, bez ogledala ili, u najgorem slučaju, napredni kompakt. Posuda za sapun s malim senzorom je beskorisna čak i uz ručna podešavanja, jer će se sve zvijezde utopiti u buci, sve do potpune nerazlučivosti. Mobilni telefon uključen noćno fotografisanje Može dobro doći kao baterijska lampa.

Mrzim da pišem o ovome, ali snimanje zvjezdanog neba je jedan od onih rijetkih slučajeva kada kamera punog formata ima objektivnu prednost u odnosu na izrezane modele. Ceteris paribus, senzor punog kadra daje povećanje buke od oko jedan korak u odnosu na matricu formata APS-C, au uslovima akutnog nedostatka svjetlosti, to je mnogo. Međutim, kako praksa pokazuje, umjereno izrezani uređaji također vam omogućavaju da dobijete prilično dobre slike noćnog neba - samo će slika biti malo manje čista.

SLR kamere su poželjnije u odnosu na kamere bez ogledala zbog prisustva optičkog tražila. Elektronsko tražilo nekih fotoaparata bez ogledala ponekad blijedi u mraku, dok tradicionalno optičko tražilo omogućava da manje-više komponujete kadar čak i pri svjetlu zvijezda.

Objektiv

Nabavite najširi i najbrži objektiv koji imate. Širokougaoni kako bi se više neba uklopilo u kadar i smanjio efekat zamućenja zvijezda zbog rotacije Zemlje, a otvor blende jer će biti stvarno malo svjetla, a činit će se i prilika da otvorite otvor blende dodatnim zaustavljanjem vrednije nego ikada ranije.

Idealna opcija je objektiv sa fiksnom žižnom daljinom od 20-24 mm (ekvivalentno 35 mm) i otvorom blende od f/1,4 ili f/1,8. F/2.8 zum ili prime je prihvatljiv, ali ni približno tako dobar. Međutim, čak i ako je sve što imate je kit zum od 18-55 mm s maksimalnim otvorom blende od f/3,5 pri širokom kutu, nemojte se obeshrabriti: to će učiniti.

Obično ne volim riblje oko objektiva, ali za snimanje zvjezdanog neba oni su (ako ih znate koristiti) sasvim prikladni.

Stativ

Bilo koji stativ koji može izdržati težinu vašeg fotoaparata će biti dobar.

daljinski okidač

Daljinski upravljač ili otpuštanje kabla su praktični, ali nisu potrebni. Koristit ćemo brzine zatvarača tako male da će svaka vibracija uzrokovana otpuštanjem zatvarača zauzeti samo mali dio ukupnog vremena ekspozicije i neće imati praktički nikakav utjecaj na oštrinu konačne slike.

Lampa

Lampa je potrebna kako u mrklom mraku ne biste upali u jarugu i zagazili u kravlji kolač, kao i da biste olakšali fokusiranje. Osim toga, baterijska lampa vam omogućava da istaknete elemente pejzaža, ako to umjetnička namjera zahtijeva. Što je baterijska lampa snažnija, to bolje.

Lokacija i vrijeme snimanja

Što je dalje od grada, to je manje osvjetljenja od ulične rasvjete i bolje su vidljive zvijezde. Svjetlosno zagađenje je glavna i najtvrdokornija prepreka pri snimanju noćnog neba. Upravo zbog njega nebo na noćnim fotografijama često izgleda smeđe ili čak narandžasto umjesto crno. Jednom riječju, što udaljenije mjesto odaberete za snimanje, to bolje. Poželjno je da najbliži lokalitet, koji ima minimalnu uličnu rasvjetu, bio je najmanje par kilometara, a udaljenost do glavni gradovi treba mjeriti u desetinama kilometara. Ako želite, možete koristiti kartu Plavog mramora za procjenu stepena svjetlosnog zagađenja u vašem području.

Inače, mjesečina također prilično dobro osvjetljava nebo, pa stoga, ako su vam glavni cilj zvijezde, a ne pejzaž obasjan mjesecom (koji je, općenito, također lijep na svoj način), onda vrijedi snimanje u noćima bez mjeseca ako je moguće.

Očigledno, nebo mora biti vedro, pa je dobra ideja provjeriti vremensku prognozu kako vas oblačno nebo ne bi zateklo. S druge strane, prisustvo blagih prozirnih oblaka na nebu ponekad može čak i ukrasiti sliku. Zapravo, čak i svjetlosni sjaj iz gradova koji leže na određenoj udaljenosti može se koristiti u umjetničke svrhe, ako još uvijek ne možete pobjeći od njega.

Što se tiče vremena snimanja, mora proći najmanje dva sata nakon zalaska sunca (važi za 54° sjeverne geografske širine, gdje živim). Što je bliže ponoći, to bolje (usput, u Bjelorusiji astronomska ponoć dolazi oko 1:00). Najmračnije noći, sa zvijezdama sjajnim poput dragulja, obično se javljaju zimi. Šteta je samo što je zimi u našoj zemlji najčešće oblačno i zvijezde se ne vide na nebu, a rijetke zimske noći bez oblaka uvijek su praćene jakim mrazevima.

Kompozicija

Kompozicija, kažete... Pa, kad pogledate kroz tražilo, možete razlikovati nebo od zemlje. Međutim, ponekad ipak možete nešto vidjeti. U ovom slučaju obično ima smisla postaviti liniju horizonta što je niže moguće. Tlo je često previše mračno da bi predstavljalo ozbiljan umjetnički interes, ali zvjezdano nebo, radi čega je, zapravo, sve i počelo, želio bih da to bude glavno područje interesovanja. Možete, na primjer, pustiti Mliječnu stazu kroz cijeli kadar od ugla do ugla, možete pronaći poznata sazviježđa, sjajne zvijezde, planete (preporučujem Stellarium onima koji žele unaprijediti svoje znanje iz astronomije), a ako postoje odvojena oblake na nebu, koristite ih kao elemente koji formiraju strukturu. Vertikalni snimci dobro rade.

Nije potrebno potpuno isključiti zemlju iz okvira - slika će postati previše apstraktna. Bolje je tražiti objekte koji imaju izražajnu siluetu (drveće, kamene gromade, stare zgrade) i postaviti ih na dno ili na bočne strane okvira. Glavna stvar je da ne zauzimaju previše prostora. Ako se u blizini nalazi jezero - odlično - imat ćete priliku pokazati ne samo zvjezdano nebo, već i njegov odraz u vodi.

Sa jakom željom, objekte u prvom planu možete istaknuti baterijskom lampom, ako se ne bojite da će odvratiti pažnju gledatelja sa zvjezdanog neba. U pravilu, to je opravdano kada noć nije previše mračna (ometaju baklja ili mjesečina), a nebo ne izgleda dovoljno ekspresivno da postane glavni kompozicioni centar.

Postavke kamere

RAW ili JPEG?

Upućujem čitaoca na relevantni članak. Po mom mišljenju, RAW je poželjniji, jer noćni snimci gotovo uvijek zahtijevaju prilično intenzivnu obradu, ali snimajući u JPEG formatu možete dobiti dobre (iako manje kontrolirane) rezultate.

Fokusiranje

Ako kameru uperite u noćno nebo i pokušate koristiti autofokus, najvjerovatnije neće biti ništa dobro. Sjaj zvijezda obično nije dovoljan da bi ih senzori autofokusa uhvatili (kod planeta se dešava da radi). Ručno fokusiranje na tradicionalan način također vjerovatno neće uspjeti, jer kada se koristi širokokutna optika, pojedinačne zvijezde su praktički nevidljive u tražilu. Stoga, objektiv mora biti prisiljen da se fokusira na fotografsku beskonačnost. Kako uraditi?

Stari ručni objektivi su vam omogućavali da slijepo ciljate u beskonačnost jednostavnim okretanjem prstena za fokusiranje do kraja. Modernim autofokusnim objektivima ne samo da nedostaje naglasak, već i skala fokusne udaljenosti, blago rečeno, nije baš precizna. U principu, takva skala se može koristiti (ako imate baterijsku lampu, naravno), ali prvo ćete morati izvršiti neku vrstu kalibracije ispitujući koje vrijednosti na skali odgovaraju stvarnoj fotografskoj beskonačnosti. Na dnevnom svjetlu, pustite da se autofokus fokusira na neke od najudaljenijih objekata blizu horizonta i, gledajući u skalu, zapamtite ili zapišite željenu vrijednost da biste je koristili kada je autofokus nemoćan.

Neki proračunski objektivi nemaju čak ni primitivnu skalu fokusiranja. U ovom slučaju i dalje morate pribjeći pomoći autofokusa, čak i ako on ne želi da se fokusira na zvijezde. Osvrnite se na bilo koji dovoljno svijetao objekt koji je na maksimalnoj udaljenosti od vas (najčešće će to biti udaljena svjetla nekog naselja) i pokušajte se fokusirati na njega. Ako je sve uspjelo, isključite autofokus i pokušajte ubuduće ne dodirivati ​​prsten za fokusiranje. Ako u blizini nema odgovarajućih izvora svjetlosti (što općenito nije loše, iz gore opisanih razloga), upotrijebite baterijsku lampu. Stavite uključenu baterijsku lampu na tlo, panj ili kamen, a zatim se pomaknite što je dalje moguće i fokusirajte se. Ako ne patite od pretjerane pedantnosti, onda se u prosjeku za širokokutne objektive sve što je dalje od deset metara od fotoaparata može smatrati beskonačnim.

izlaganje

Sa ekspozicionom u mraku ima još manje smisla nego iz autofokusa, tj. nikakva, u vezi sa kojom bi kameru trebalo prenijeti ručni način rada i podesite ekspoziciju dodirom. Procjena izloženosti će biti teška iz više razloga. Prvo, ekran kamere u mraku deluje veoma svetao, pa stoga nedovoljno eksponirane slike mogu izgledati normalno, a normalne preeksponirane. Drugo, eksponiranje po naglascima (kao što vam obično savjetujem) u ovom slučaju nije najbolja ideja, budući da su zvijezde previše svijetli objekti i pokušaj izbjegavanja isječaka u svjetlucima će utopiti kadar u mraku. Stoga ćete morati prihvatiti da će i sjene i svjetla biti izvan dinamičkog raspona kamere. Treće, duge ekspozicije čine eksperimentalni odabir parametara ekspozicije izuzetno radno intenzivnim procesom.

U nastavku ću pokušati pokazati kako, bez daljnjeg, postići koliko-toliko ispravnu ekspoziciju, bez pribjegavanja pomoći svjetlomjera i bez dosadnog odabira.

Dijafragma

Otvorite dijafragmu do granice, tj. postavite minimalnu dostupnu vrijednost otvora blende za vaš objektiv. Sada nam je svaki foton drag, a to je upravo situacija kada, zarad manje bučne slike, možete žrtvovati malo oštrine.

Izvod

Što je zatvarač duže otvoren, to će više svjetlosti padati u matricu, što je, naravno, dobro, ali će zvijezde na slici biti više razmazane zbog rotacije Zemlje, što i nije toliko ohrabrujuće.

Za takve slučajeve postoji popularno "pravilo 600", prema kojem, dijeljenjem broja 600 sa ekvivalentnom žižnom daljinom objektiva u milimetrima, možete dobiti maksimalnu dozvoljenu brzinu zatvarača u sekundama. Na primjer, za objektiv sa žižnom daljinom od 20 mm, brzina zatvarača će biti 600 ÷ 20, tj. 30 sekundi. Dužem objektivu od 35 mm bila je potrebna veća brzina zatvarača: 600 ÷ 35 = 17. Budući da ne traje svaki zatvarač 17 sekundi, rezultat se može zaokružiti na 15.

Međutim, moje iskustvo je da čak i ako koristite brzine zatvarača jedan i po puta sporije od onih koje nalaže pravilo 600 (ako želite, nazovite ga "pravilom 900"), dobijate prilično pristojne snimke. Da, blizu nebeskog ekvatora pri 100% uvećanju zvijezde će biti malo zamućene, ali će ovaj efekat biti toliko beznačajan da se može lako zanemariti.

Za one koji tek počinju da uče noćno fotografisanje, preporučio bih još jednostavniji i liberalniji pristup: ako koristite širokougaoni objektiv(ili standardni zum u širokokutnom položaju), podesite brzinu zatvarača na 30 sekundi i nemojte se zavaravati, pogotovo jer je za mnoge kamere 30 sekundi maksimalna brzina zatvarača dostupna u standardnim modovima i ne morate podesite manju brzinu zatvarača.

ISO

Ako ste poslušali moj savjet i postavili brzinu zatvarača na 30s i proširili otvor blende, tada, ovisno o brzini vašeg objektiva, trebate postaviti sljedeću ISO osjetljivost:

Vrijednosti navedene u tabeli treba uzeti kao početne tačke od kojih je dozvoljeno odstupiti naviše ili naniže ako se ukaže takva potreba.

Prigušivanje buke

Ako vaš fotoaparat dozvoljava, uključite smanjenje šuma pri dugoj ekspoziciji, sve dok imate strpljenja da sačekate dodatnih pola minuta nakon svake ekspozicije da kamera napravi kontrolni snimak sa zatvorenim zatvaračem. Fotografija snimljena pri visokim ISO vrijednostima i dalje će se pokazati prilično bučnom - morate biti spremni na to, ali ako postoji prilika da se čak i malo poboljša kvalitet slike, tu priliku ne treba zanemariti.

Balans bijele boje i stil slike nisu bitni kada snimate u RAW formatu, ali u slučaju da snimate u JPEG formatu ili jednostavno želite da vaše slike izgledaju pristojno već na ekranu kamere, dozvoljavam sebi da vam dam nekoliko preporuka. .

balans bijele boje

Automatski balans bijele boje pri snimanju zvjezdanog neba je apsolutno neprihvatljiv, osim ako, naravno, namjerno ne pokušavate dati nebu maglovitu sivo-braon-grimiznu nijansu. Možete podesiti balans bijele boje za žarulje sa žarnom niti (volframove ili žarulje sa žarnom niti), tj. oko 3000 K, ali, po mom mišljenju, to čini sliku previše hladnom. Najbolja unapred podešena podešavanja obično su ona za fluorescentne lampe, kao što su "Lamps bijelo svjetlo"(Bijela fluorescentna - 3700 K) ili" Hladno bela fluorescentna lampa "(Hladno-bela fluorescentna - 4200 K). Ako vam kamera dozvoljava postavljanje temperatura boje ručno, počnite na 4000K i pomaknite Tint malo prema Magenta. Konačne vrijednosti mogu se odabrati eksperimentalno.

Stil slike

Za zvjezdano nebo je najbolji stil Vivid ili neki sličan stil, tj. sa najzasićenijim bojama i visokim kontrastom, a zasićenost boja se može dodatno povećati podešavanjem parametra Saturation. Za razliku od dnevnih pejzaža, ovdje se ne biste trebali bojati dobiti nerealno zasićene boje, jer će scena ionako izgledati vrlo neobično, a dodatne boje joj ni na koji način neće štetiti.

Hvala vam na pažnji!

Vasilij A.

post scriptum

Ako se članak pokazao kao koristan i informativan za vas, možete ljubazno podržati projekat doprinoseći njegovom razvoju. Ako vam se članak nije dopao, ali imate razmišljanja kako da ga poboljšate, vaša kritika će biti prihvaćena sa ništa manje zahvalnosti.

Ne zaboravite da je ovaj članak zaštićen autorskim pravima. Ponovno štampanje i citiranje su dozvoljeni pod uslovom da postoji ispravna veza sa izvornim izvorom, a korišćeni tekst ne sme biti iskrivljen ili modifikovan na bilo koji način.

Zdravo! U kontaktu sam s tobom, Timur Mustaev. Često vidim slike zvijezda na nebu od profesionalnih fotografa. Snimljene su na različite načine i iz različitih uglova, na različitim mestima, ali su svakako prelepe: pejzaž na pozadini mnogih zvezdanih objekata, mliječni put ili pravi zvezdopad nastao kretanjem svetlećih nebeskih tela. Da li biste voljeli da imate takve snimke u svom portfoliju? Moj članak je vama na usluzi.

Fokus fotografa

Glavno pitanje: kako fotografirati zvjezdano nebo? Kako tačno prenijeti sjaj koji vidimo ili kako smo željeli da izgleda? U Photoshopu možemo raditi čuda, ali to neće biti toliko vrijedno, jer na fotografiji neće biti dokumentarnog i stvarne stvarnosti.

Stoga vam savjetujem da u vrijeme fotografisanja budete potpuno naoružani i da pokušate da dobijete gotovo savršen snimak. Da biste to učinili, morate uzeti u obzir sljedeće faktore:

• Kompozicija. Suprotno mogućoj ideji da su snimanje neba sa zvijezdama samo zvjezdana tijela i nebo, vrijedi se koncentrirati i na okolinu. Kao iu svakoj vrsti fotografije, morate razmisliti o tome koji će objekti biti uključeni u sliku. Na primjer, drveće neobičnog oblika, planine, doline, zanimljivi prirodni objekti, prekrasne arhitektonske strukture - izaberite.
• Vrijeme. Jasno je da ćete morati da slikate noću, ali kada - kada su zvezde jasno vidljive i zastupljene u maksimalnom broju. Noć bi trebala biti bez oblaka. Preporučljivo je pratiti fazu mjeseca: koliko je sjajan i gdje će tačno na nebu biti u određenom trenutku. Sezona je jaka od velikog značaja nema.
• teren. Prvo, treba da izaberete lokaciju koja je manje-više slikovita, jer ćete verovatno želeti da slikate pejzaž, makar delimično. Drugo, izlazak u prirodu koristan je ne samo u potrazi za ljepotom, već i kako bi se izbjeglo ulazak u okvir svjetlosti svjetla grada. Umjetno osvjetljenje osvjetljava nebo, ono će, u principu, biti suvišno na slici.
• Tehnika. A evo dvije točke: sama kamera + optika. Naravno, dobro je imati kameru visokog kvaliteta koja vam omogućava da snimate visoka rezolucija, snimite jasne slike, a bilo bi dobro da postoji zasebna funkcija smanjenje buke. Ali nemojte se uznemiriti ako nemate vrlo naprednu i modernu kameru. Čak i na Nikon d3100 možete napraviti dobru fotografiju.

Obratite više pažnje na odabrani objektiv. Ako planirate povećati osvjetljenje fotografije zbog otvorenog i igrati se sa f indikatorom, onda ne možete nigdje bez optike velikog otvora blende. Takođe, uređaj mora biti širokougaoni, na primer 16, 24 mm itd. Sa takvim podacima možete pokriti veoma veliki deo neba i ostatak pejzaža.

• Dodatni pribor. Bilo koji vaš iluminator će vam dobro doći, čak i elementarna baterijska lampa ili blic, koji u sposobnim rukama može mnogo toga. Svjetlo je najvjerovatnije potrebno za osvjetljavanje obližnjih objekata, koji bi se mogli lakše fokusirati. Takođe se možete sjetiti boje u ovom trenutku kako biste napravili originalno pozadinsko osvjetljenje.

Ali važnije je kod snimanja neba noću nešto drugo – dobro. Trebao bi biti dovoljno visok i stabilan. On je taj koji će popraviti kameru kada postavite dugu. Zašto sam spomenuo izdržljivost? U nastavku saznajte gdje ćemo razgovarati o postavkama.

Kako to rade profesionalci

Ovo će se, naravno, fokusirati na postavke kamere.

1. Ručna kontrola. Fotoaparat može biti gotovo bilo šta, bilo koje marke (na primjer, Canon ili Nikon). Ali ono što bi svakako trebao imati je ručni način rada, s kojim se možete maksimalno prilagoditi prilično teškim vanjskim uvjetima.
2. Low ISO. Možda će početnici biti iznenađeni: snimamo u gotovo apsolutnoj tami, bez visoke osjetljivosti uopće ćemo dobiti samo crnu sliku! To nije tako: fotoosjetljivost ne bi trebala biti veća od 200, kako ne bi stvarali buku. Prilikom snimanja neba i zvijezda, naglasak treba biti na brzini zatvarača. I pročitajte više o tome.
3. Dijafragma. Ne treba ga previše otvarati, jer nam je potreban najveći, jer želimo da uhvatimo cijeli krajolik. Veliki otvor blende, inače, u takvim okolnostima, u svakom slučaju, neće dati primjetno povećanje osvjetljenja.
4. Izvod- je od najveće važnosti. Od nje zavisi sva rasvjeta i kako će se zvijezde pojaviti, odnosno jasne (kratka brzina zatvarača) ili zamagljene, u pokretu (dugo). Bolje je da sami odaberete određenu vrijednost, već na mjestu snimanja. Zapamtite da se Zemlja rotira, stoga, sa zadatim prosječnim vremenskim intervalima, zvijezde također mogu biti nejasne. Imajte na umu da je u mnogim kamerama niskog i srednjeg dometa 30 sekundi najduže. Ovo je dovoljno za prikaz kretanja zvijezda, ali u malom rasponu. dakle, duga ekspozicija i osvijetlite fotografiju i pretvorite zvijezde s tačkama u zvijezde s crticom.
5. Focus. Najteža stvar s njim: na šta se fokusirati u mraku? Odmah isključite automatski način rada, jednostavno vam neće pomoći. Sa spretnošću ruku i prirodnim okom, morat ćemo podesiti fokus. U tražilu nećete mnogo vidjeti, pa je vrijedno pronaći barem neka svjetla i fokusirati se na njih. Postoji opcija da se prednji plan scene istakne, na primer, fenjerom i fokusira na njega.

Prilikom fotografisanja amaterskim ili profesionalnim skupim fotoaparatom, u svakom slučaju, slika zvjezdanog neba morat će se u određenoj mjeri retuširati. Stoga ne brinite ako nešto pođe po zlu, ali nemojte se zanositi ni naknadnom obradom! Računajte na sebe i aktivno koristite stečeno znanje.

Ako želite da znate svoje refleks kamera bolje od onoga za šta je sposoban, onda će video kurs postati vaš asistent. Zašto ovi kursevi? Sve je jednostavno. Namijenjeni su fotografima početnicima. U njima je sve ispričano i prikazano vrlo jednostavnim jezikom, što će vam biti jasno već pri prvom gledanju. Mnogi početnici, nakon što pogledaju kurs, pričaju sa svojim SLR-om na vama!

Digitalni SLR za početnike 2.0- ko ima NIKON.

Moje prvo OGLEDALO- ko ima CANON.

ćao! Tražite nešto novo, postavite ciljeve, razvijajte se i iznad svega iznad sebe! Ne zaboravite posjetiti moj blog - blog vašeg vjernog vodiča u svijet fotografije!

Sve najbolje Timur Mustaev.

IN Prošle godine povremeno ste mogli vidjeti fotografije zvijezda u mojim člancima. Neki su mi postavljali pitanja, kažu, koji otvor blende, koja brzina zatvarača i tako dalje. Stoga sam već objavio same fotografije u posebnom postu sa njihovim parametrima, ali ovdje želim objaviti Detaljan opis kako fotografisati zvjezdano nebo. Odavno sam želio napisati sličan članak, ali bilo je vrlo malo iskustva. Nakon čitanja ovog priručnika, barem ćete moći snimiti iste fotografije kao moje.

Odmah vas upozoravam da nisam profesionalac po ovom pitanju i nećete otkriti nešto radikalno novo za sebe, pogotovo ako se i sami bavite sličnim snimanjima. Međutim, početnicima će biti korisno da nauče neke nijanse koje nisam znao u jednom trenutku.

Napisao sam niz članaka vezanih za fotografiju i namijenjenih amaterima poput mene. Evo liste njih, možete pogledati.

Šta vam je potrebno za snimanje zvjezdanog neba

• Prije svega, tronožac. Isječci su dugački i nigdje bez stativa. Bitno je da može izdržati težinu fotoaparata zajedno sa objektivom i da se ne tetura, ali u isto vrijeme nije pretežak, inače nećete htjeti da ga ponesete na put, pa osim ako niste auto naravno.
• Kamera sa ručnim podešavanjem i po mogućnosti snimanje u Raw formatu, jer ovaj format daje velike prilike obrada fotografija. Takođe bi bilo dobro kada bi se ISO mogao podesiti na 800-1600 bez većeg oštećenja slike.
• Širokougaoni brzi objektiv za snimanje statičnih zvijezda i široku pokrivenost zvjezdanog neba.
• Daljinski upravljač za podešavanje dugih ekspozicija, kod običnih ljudi - kabl.
• Rezervna baterija, jer se dovoljno brzo troši.

Moj komplet za zvezdano nebo

Općenito, već sam pisao o svom setu fotografske opreme sa suprugom u članku. Ali tu je bila cela lista, odnosno slike noćnog neba u ovom trenutku koje radim:

• Canon 7d kamera
• Širokougaoni i brzi objektiv Tokina 11-16 F2.8
• Programabilni daljinski
• Stativ Slik Sprint Pro II 3W CG

Mislim da možete slikati zvjezdano nebo sa posudom za sapun ako vam dozvoljava da uradite neke stvari, kao što su: podesite brzinu zatvarača od 30 sekundi ili spojite daljinski upravljač na njega, zašrafite stativ, postavite veći ISO bez brutalnih zvukova, otvori širi otvor blende. U suprotnom ćete biti ozbiljno ograničeni u mogućnostima i malo je vjerovatno da će išta uspjeti.

Moje tipične greške

Nedavno sam počeo da pokušavam da snimam zvezdano nebo. Ali moje prve fotografije uopće nisu ispale, jer sam bio siguran da će samo duga ekspozicija od 30 sekundi biti dovoljna. U pravilu, svi DSLR-ovi omogućavaju snimanje bez daljinskog upravljača sa brzinom zatvarača od 30 sekundi.

Dakle, za takve brzine zatvarača, ne možete stegnuti otvor blende, iako želite da sve bude oštro. U ovom slučaju, svjetlost zvijezda uopće nije dovoljna da bi se one mogle normalno pojaviti na nebu. Naprotiv, morate ga maksimalno otvoriti! U mom objektivu je F2.8, neki ljudi kupuju objektive čak i brže. Ali ne samo da treba otvoriti otvor blende, poželjno je i ISO postaviti na najmanje 800-1600.

Opcije za snimanje zvjezdanog neba

1. Padanje statičnih zvijezda. Ekspozicija 10-40 sek. Izgledaju kao tačke, odnosno onako kako ih vidimo normalnim okom.

2. Snimanje rotacije zvjezdanog neba (zvijezde u obliku pruga) ili na drugi način, staza. Duga ekspozicija od nekoliko minuta do nekoliko sati. Potpuno nerealne fotografije, ali izgledaju smiješno.

3. Snimanje staza, ali na drugačiji način. Veliki broj fotografija istog područja neba snima se tehnologijom snimanja statičnih zvijezda u intervalu od 1 sekunde, a zatim se u posebnom programu lijepe u jednu fotografiju. Vizualno je sličan opciji 2, ali šareniji i sa manje buke. Prilikom snimanja numera prema opciji 3, dobijamo i zalijepljenu konačnu fotografiju i mogućnost zakivanja timelapse videa.

4. Timelapse. Radi se velika količina fotografije statičnih zvijezda, a zatim svedene na video. Ispadaju veoma lijepi snimci kako se zvijezde kreću po nebu.

Kako fotografisati zvjezdano nebo - statične zvijezde

Statične zvezde. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Izvod

Pa, idemo na fotografije i direktno snimanje. Kao što ste već shvatili, zbog činjenice da se zvijezde kreću, one ostaju u obliku fiksnih tačaka samo do određene brzine zatvarača. A ako je od veće važnosti, onda se pretvaraju u pruge. A da bi se izračunala ta vrlo kritična brzina zatvarača, postoji pravilo “600”.

Moramo podijeliti 600 sa žižnom daljinom vašeg objektiva i dobićemo maksimalnu brzinu zatvarača pri kojoj će zvijezde i dalje biti tačke. Ova formula vrijedi za kamere punog kadra, faktor izrezivanja 1:

15 mm - 40 sek
24 mm - 25 sek
35 mm - 17 sek
50 mm - 12 sek
85 mm - 7 sek
135 mm - 4 sek
200 mm - 3 sek
300 mm - 2 sek
600 mm - 1 sek

Najčešće, svi, uključujući i mene, ne koriste kamere punog formata. Dakle, potrebna nam je izmjena - također dijelimo 600 sa vašim faktorom usjeva. Za Canon fotoaparate je 1.6:

10 mm - 38 sek
11 mm - 34 sek
12 mm - 32 sek
15 mm - 25 sek
16 mm - 24 sek
17 mm -22 sek
24 mm - 15 sek
35 mm - 10 sek
50 mm - 8 sek

Očigledno, senzor punog kadra i širokokutni objektivi imaju veću marginu ekspozicije. Odnosno, kada snimate objektivom od 50 mm na izrezanu matricu, imate samo 8 sekundi, a to je jako, jako malo, zvijezde se neće vidjeti. Osim toga, takav objektiv možda neće imati dovoljan ugao gledanja.

Prema mojim zapažanjima, brzina zatvarača se još uvijek može povećati za jedan i po faktor. Da, kada zumirate na računaru, zvijezde će već biti crtice, ali na malim fotografijama (za blog, za ispis 10x15) to možda neće biti vidljivo.

Dijafragma

Otvor blende je najbolje otvoriti što je više moguće. Ako vam objektiv dozvoljava otvaranje na 1,6-1,8, tada će biti moguće ne povećavati brzinu zatvarača iznad kritične i ne postaviti ISO iznad 800. Oštrina pada, ali šta možete.

Ručno fokusiranje

Noću možete zaboraviti na auto fokus, tako da morate koristiti samo ručni fokus. Obično se savetuje da ga postavite u krajnji položaj u beskonačnosti, jer snimamo zvezde. Ali suočen sam s činjenicom da moji objektivi gotovo nikad ne okreću fokus do beskonačnosti u automatskom načinu rada. Provjerio sam fokusiranjem na mjesec, na udaljena svjetla (usput, ovo su opcije za automatsko fokusiranje noću). Ostao je dosta u ekstremnoj poziciji, a ja sam to koristio u budućnosti.

Žižna daljina

Još jednom, što je veća žižna daljina, brzina zatvarača bi trebala biti manja, jer su zvijezde sve bliže, što znači da da biste spriječili tragove, morate smanjiti vrijeme snimanja. Osim toga, možda nećete imati dovoljan ugao gledanja, nećete snimiti samo jedno nebo bez svega. A gustina zvijezda se smanjuje kako se približavate.

Kako fotografirati zvjezdano nebo - rotacija neba, tragovi

Rotacija neba. ISO400, 11 mm, f5, 1793 sek

Do sada sam dosta snimao numere i to samo po drugoj opciji (bez dodatnih programa).

Izvod

Od 10 minuta do nekoliko sati. Što je duži, duže su linije koje crtaju zvijezde. Za postavljanje ovih vrijednosti potreban je daljinski upravljač i dobar stativ da ga vjetar ne raznosi tako dugo. Samo imajte na umu da je pri takvim brzinama zatvarača vrlo teško izračunati ispravnu ekspoziciju.

Dijafragma

Teško je napisati konkretne vrijednosti, jer ne znam kako izračunati ekspoziciju, najvjerovatnije samo iskustvo. I uvijek postoji rizik da nakon pola sata čekanja dobijete preeksponirani kadar. Stavio sam ga na oko, na primjer, ovako - 11 mm objektiv, brzina zatvarača 30 minuta, otvor blende 7.1, ISO 400.

Žižna daljina

U ovom slučaju više se ne može reći da je bolje kada je minimalno, jer dragocjene sekunde ekspozicije više nisu toliko bitne, bit će dovoljno svjetla na bilo koji način, računa se ne na sekunde, već na desetine minuta. Stoga, ako sastav okvira dobro funkcionira s običnim objektivom, a ne sa širokokutnim objektivom (ugla ima dovoljno), onda je to još bolje, jer ćete morati čekati mnogo manje dok se okvir ne uhvati. Ali morate shvatiti da će zvijezde biti bliže i da će njihovi tragovi postati manje okrugli. Neće vam trebati objektiv veći od 50 mm.

Određivanje centra rotacije zvijezda

Pošto zvijezde na nebu rotiraju, njihovi tragovi su krugovi, koji, naravno, imaju centar. A, ako na određeni način izgradite kompoziciju okvira, tada će biti korisno znati gdje se nalazi ovaj centar. Stoga, na sjevernoj hemisferi sočivo usmjeravamo na zvijezdu Sjevernjaču, a na južnoj hemisferi na Sigma Octant. Rotirajući, za pola sata zvijezda formira luk od 7,5 stepeni, a taj luk je duži, što je zvijezda dalje od Sjevernjače ili od Sigma Oktante.

U centru rotacije je zvijezda Sjevernjača. ISO400, 11 mm, f7.1, 1793 sek

Sada o tome kako tražiti zvijezde koje su nam potrebne. Najlakši način da pronađete Sjevernjaču je preko Velikog medvjeda. Pronalazimo sazviježđe na horizontu, mentalno povezujemo dvije zvijezde kante koje čine jedan od njegovih zidova, smještenih nasuprot ručke kante, i dobivamo liniju. Mentalno odvojite 5 udaljenosti duž ove linije od kante (od njenog vrha i dalje) i naslonite se na Sjevernjaču.

Sigma Octant in južna hemisfera Mislim da je to skoro nemoguće naći. Lakše je voditi se sazviježđem Južnog križa. Prvo ga nađemo na nebu, a zatim produžimo dugu prečku križa dolje za 4,5 udaljenosti od te iste prečke. Otprilike na ovom mjestu će biti Sigma Octant.

Kako fotografisati zvjezdano nebo - pjesme u programu

Sva podešavanja su postavljena potpuno isto kao u prvom paragrafu kada se snimaju statične zvezde. Neću ponavljati. Ali u stvari, možete koristiti manje brzine zatvarača kada vidite blagi pomak zvijezda. Ipak, u programu će sve ovo biti zalijepljeno. Ali u ovom slučaju, kao zasebne fotografije, neće biti baš lijepe, a onda ne možete raditi timelapse.

Softver za lijepljenje staza

Sigurno postoje različiti programi, ali ja znam samo jedan - Startrails verzija 1.1, vrlo je jednostavan i nije ga teško razumjeti. Učitavamo fajlove i pravimo numere. Ako se ispostavi da su predugačke, neke fotografije možete ukloniti iz obrade.

Kako snimati timelapse

Timelapse sa zvijezdama sam napravio samo jednom, jer to je dovoljno dugo zanimanje. A onda, napravivši 99 kadrova, izašao sam iz šatora i shvatio da je nebo naoblačeno, i ništa mi drugo ne sija, šteta. Do sada sam snimao samo timelapse tokom dana, kao sunce zalazi ili ljudi se kreću, i bio je to video koji se snimao na kutiji sapuna (meni to dobro radi), a zatim ubrzano u Premier. A da biste snimili nebo, potrebna vam je kamera, video kamera neće moći da snima pri tako maloj brzini zatvarača noću.

Video je korišten 99 kadrova (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) sa razmakom od 1 sekunde. Ukupno vreme snimanja je 46 minuta. Ovo je bilo dovoljno za 4-7 sekundi videa. Ako ga usporite, tada će se već primijetiti kako je slika prekinuta.

Evo male računice koliko fotografija treba da imate za 1-minutni video sa rotacijom zvjezdanog neba. Video sadrži 25 kadrova u 1 sekundi, a ako je minut, onda će biti 25 * 60 = 1500 kadrova. Svaku fotografiju snimamo, recimo, brzinom zatvarača od 30 sekundi i intervalom između kadrova od 1 sekunde, što znači da ćemo za snimanje 1500 kadrova morati potrošiti 31 * 1500 = 46 500 sekundi, odnosno 775 minuta, ili ~ 13 sati .

Neke nijanse prilikom snimanja zvjezdanog neba

1. Ako mjesec sjajno sija na nebu, tada će zvijezde blijede na plavom nebu. Zato je potrebno snimati prije izlaska mjeseca, ili u vrijeme i na mjestu gdje se mjesec ne vidi, kao i na mladom mjesecu. Na primjer, u avgustu na Krimu tokom 5 dana kampanje, nikada je nisam vidio, a nebo je bilo crno-crno. Ali u stvari, lunarni pejzaži mogu biti prilično lijepi, noćna svjetiljka jako dobro osvjetljava sve oko sebe.

2. Svjetla velikog grada jednako dobro obasjavaju nebo, a unutar grada uopće nije realno snimiti zvjezdano nebo, treba se odmaknuti desetinama kilometara dalje. I samo ako je grad vidljiv negdje u daljini, tada se može ispasti zanimljivo pozadinsko osvjetljenje.

- Treba imati na umu da noću postoji mogućnost zamagljivanja prednjeg sočiva. Stoga, ako je vlažno, onda ultra-duge ekspozicije i tragovi snimanja nisu uvijek mogući.

3. Kod dugih ekspozicija od deset minuta ili više, matrica se zagrijava i na fotografiji se pojavljuju strašni šumovi. Neću reći o svim DSLR-ima, ali na mom Canon 7d to je vrlo primjetno - puno raznobojnih tačaka na fotografiji. Ali funkcija smanjenja šuma pri malim brzinama zatvarača štedi, oni se nekako oduzimaju od slike. Postoji samo takav trenutak, smanjenje šuma radi sve dok traje brzina zatvarača, što znači da se trajanje snimanja jednog kadra udvostručuje, na primjer umjesto 30 minuta, cijeli sat. Mogućnost snimanja tragova lijepljenjem fotografija u specijaliziranom softveru nema ovaj nedostatak, matrica nema vremena za zagrijavanje.

4. Dovoljno je jednom snimiti samo zvjezdano nebo. Zatim želite da snimite zanimljivije fotografije, a za njih su vam potrebni objekti u prvom planu. Stoga postoji problem odabira mjesta za snimanje, obično polje ili šuma izgleda tako-tako, morate eksperimentirati i uključiti svoju maštu. Lično, najviše volim planine po tom pitanju, ali pošto tamo ne idem često, nemam toliko snimaka zvezdanog neba.